Замена ремня ГРМ 1,9 TDI своими руками

Снятие и установка зубчатого ремня ГРМ
Силовой агрегат. Дизельные двигатели 1.9 D и TD. Фольксваген Поло 3

Снятие

На двигателях AGR, ALH, ASV

1. Отсоедините патрубок между радиатором сжатого воздуха (интеркулером) и впускным коллектором.

Для всех двигателей

2. Снимите верхнюю часть кожуха ГРМ, вакуумный насос, звукоизоляционный кожух, ребристый ремень.

3. Совместите метки ВМТ поршня цилиндра №1 на коленчатом валу; А – Двигатели AGP, AQM, AYQ, В – Двигатели AGR, ALH, ASV (рис. 7.10).

На двигателях AGP, AQM, AYQ

4. Установите регулировочное устройство 2068 А, как показано на рис. 7.11. Установите регулировочное устройство на 5 мм (стрелка А). Прокрутите коленчатый вал так, чтобы метки ВМТ на маховике совпали с меткой на установочном устройстве (стрелка В).

На двигателях AGR, ALH, ASV

5. Установите регулировочное устройство 2068 А как показано на рис. 7.12. Установите регулировочное устройство на 96.0 мм. Исходная точка является градуированной меткой слева на нониусе (стрелка А). Прокрутите коленчатый вал так, чтобы метки ВМТ на маховике совпали с меткой на установочном устройстве (стрелка В).

Для всех двигателей

6. Вкрутите рукой болты 1 до упора в головку блока цилиндров (рис. 7.13). Заблокируйте распределительный вал с помощью фиксатора Т10098.

7. Заблокируйте шкив ТНВД с помощью блокировочного пальца 3359 (рис. 7.14). Открутите болты 1 крепления шкива ТНВД.

8. Ослабьте натяжной ролик.

9. Снимите шкив коленчатого вала/демпфер.

10. Снимите нижнюю и среднюю части кожуха ремня ГРМ.

11. Пометьте направление движения ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

Установка

13. Убедитесь, что метка ВМТ на маховике и исходная точка совмещены.

14. Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала на полный оборот (рис. 7.15). Отсоедините шкив от ступицы с помощью приспособления Т40001.

15. Установите зубчатый ремень ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала, промежуточный ролик, шкив ТНВД, шкив насоса системы охлаждения и натяжной ролик в направлении вращения.

16. Установите шкив ТНВД в центральное положение.

17. Установите шкив распределительного вала с ремнем ГРМ и вкрутите болт крепления шкива (шкив все еще может прокручиваться).

На двигателях AGP, AQM, AYQ

18. Натяните зубчатый ремень ГРМ (рис. 7.16). Для этого прокрутите эксцентрик по часовой стрелке с помощью ключа так. чтобы метки совместились.

На двигателях AGR, ALH, ASV

19. Натяните зубчатый ремень ГРМ (рис. 7.17). Для этого прокрутите эксцентрик по часовой стрелке с помощью ключа так, чтобы метки совместились (стрелки).

Для всех двигателей

20. Затяните блокировочную гайку крепления натяжного ролика. Момент затяжки – 20 Нм.

21. Убедитесь, что натяжной ролик установлен правильно в заднем кожухе ремня ГРМ (стрелка) (рис. 7.18).

22. Убедитесь снова, что метка ВМТ на маховике и исходная точка совмещены.

23. Затяните болт крепления шкива распределительного вала до 45 Нм. Затяните болт крепления шкива ТНВД до 20-25 Нм.

24. Снимите фиксатор шкива распределительного вала и блокировочный палец шкива ТНВД.

25. Прокрутите коленчатый вал на два оборота в направлении вращения так, чтобы метки ВМТ на коленчатом валу совместились.

26. Проверьте совмещение меток ВМТ на маховике, проверьте блокировку шкива распределительного вала с помощью фиксатора, проверьте блокировку шкива ТНВД, проверьте установку и легкость вращения натяжного ролика.

27. Если метки не совмещены, оттяните натяжной ролик с помощью ключа, ослабив крепежную гайку, прокрутите эксцентрик по часовой стреле так, чтобы метки совместились, и затяните гайку до 45 Нм.

28. Прокрутите коленчатый вал на два оборота в направлении вращения так, чтобы метки ВМТ на коленчатом валу совместились.

29. Повторите проверки.

30. Установите части кожуха ремня ГРМ, демпфер и крышку головки блока цилиндров.

Фотоотчет Замена ремня ГРМ, роликов и помпы на двигателе BKC 1,9 TDI PD

Bambur

Мастер советчик

Пробег моей машины подошел к 120 ткм, которые машина пробежала по разным дорогам за последние 5 лет. Настало время заменить зубчатый ремень ГРМ, его ролики и помпу согласно плану обслуживания в сервисной книжке. О том, как можно выполнить эти работы на двигателе BKC, установленном в Audi A3, этот фото-отчет. Двигатель BKC также используется во многих других моделях, например VW Golf и VW Touran. Однако, в них может отличаться конструктив опоры двигателя.

Непосредственная замена всех деталей — демонтаж старых и установка новых — особого труда и сложностей не вызывает, хотя и требует концентрации внимания, аккуратности, некоторых навыков и знаний. Основные трудности могут возникнуть при сливе охлаждающей жидкости (ОЖ) и ее заправке в систему охлаждения, вывешивании двигателя и снятии-установке элементов опоры, а также установке нового зубчатого ремня. Но как говориться, глаза боятся — а руки делают!

Прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести необходимые запчасти и сделать некоторые специальные приспособления. Вот список того, что мне потребовалось.

  • Ремкомплект ремня ГРМ 038 198 119 A, в который входит собственно зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и пара новых гаек для роликов.
  • Один (лучше два) дополнительный комплект новых гаек для роликов 038 109 454 A и N 01508315 на всякий случай. Дело в том, что гайка ролика-натяжителя из ремкомплекта у меня была откровенным заводским браком, да и упакованным в аккуратный полиэтиленовый пакетик. По закону подлости, обнаружилось это, когда было уже поздно.
  • Новая помпа 045 121 011 H.
  • Новые болтики N 90945002 (3 шт) крепления помпы к блоку циллиндров (БЦ) на всякий случай.
  • Литр концентрата G12++ G 012 A8G M1.
  • Дистиллированная вода, 1.5 2 л.
  • Новые болты крепления элементов опоры к двигателю N 10666601 (2 шт) и N 10655802 (1 шт), лонжерону N 91029602 и N 90596906 (2 шт) и друг к другу N 10552402 (2 шт).
  • Стопорный штифт (подойдет сверло подходящего диаметра) для фиксации распределительного вала (РВ). См. в тексте про диаметр и необходимую длину.
  • Болтики N 10303607 (4 шт) крепления шкива поликлинового ремня на зубчатом колесе на коленчатом валу (КВ).
  • Приспособление для удержания зубчатого колеса на РВ. См. фото 65 в тексте.
  • Винтовые домкраты или аналогичные приспособления для поддержки двигателя. См. фото 33-35 в тексте.
  • Стопор коленчатого вала (КВ) T10050.

Надо особенно отметить важность стопора КВ. Без него, на мой взгляд, практически не возможно выполнить правильную установку зубчатого ремня!

Работу можно выполнить полностью одному, но лучше иметь помощника, особенно на этапе сборки. Наличие второй пары рук, да и ног тоже, оказывается очень кстати.

Теперь подробно о выполнении работы.

1. Работу я делал в гараже на смотровой яме. Заезжать лучше так, чтобы правое колесо стояло как можно ближе к краю ямы — будет удобнее работать инструментом у КВ.

2. Прежде, чем приступить к разборке, я рекоммендую проверить отсутствие неисправностей в памяти и значения измерительных групп ЭБУ двигателя со старым ремнем, чтобы исключить возможные домысливания после установки нового.

VCDS Version: Release 805.4
Data version: 20090602

Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D

VIN: WAUZZZ8P66A123456 Mileage: 120980km/75173miles

00-Steering Angle Sensor — Status: OK 0000
01-Engine — Status: OK 0000
03-ABS Brakes — Status: OK 0000
08-Auto HVAC — Status: OK 0000
09-Cent. Elect. — Status: OK 0000
15-Airbags — Status: OK 0000
16-Steering wheel — Status: OK 0000
17-Instruments — Status: OK 0000
19-CAN Gateway — Status: OK 0000
25-Immobilizer — Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver — Status: OK 0000
44-Steering Assist — Status: OK 0000
46-Central Conv. — Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. — Status: OK 0000
62-Door,Rear Left — Status: OK 0000
72-Door, Rear Right — Status: OK 0000
76-Park Assist — Status: OK 0000
7D-Aux. Heat — Status: OK 0000
——————————————————————————-
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231
Revision: 12345678 Serial number: 01234567890123
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000

No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0

Стоит также убедиться в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). В противном случае, отсутсвие кодов неисправностей в памяти не о чем не говорит; коды неисправностей могли быть сравнительно недавно стерты.

Отмечу, что последние полгода (15 ткм) синхронизация РВ и КВ у меня была -0.5 градуса и не зависила от температуры или оборотов двигателя. На протяжении первых 4.5 лет всегда был 0. Возможно, во время эксплуатации ремень немного вытягивается, что и вызывает небольшую рассинхронизацию валов.

3. Заехав в гараж на яму, необходимо дать двигателю полностью остыть, если он горячий, чтобы не получить тепловые ожоги и правильно установить натяжение нового зубчатого ремня. Пока двигатель остывает, снимаем и чистим пластиковую шумо- и грязезащиту снизу. Понадобиться бита Т25.

4. Ставим машину на домкрат и снимаем переднее правое колесо. Не забудьте поставить машину на ручной тормоз и надежно заблокировать переднее левое колесо противооткатными упорами, чтобы полностью исключить падение машины с домкрата во время выполнения работы.

5. Частично снимаем локер переднего правого колеса и отводим его в колесную арку, чтобы обеспечить легкость доступа к КВ — понадобиться снять несколько саморезов в арке колеса и снизу под бампером, используя биту T25.

Будьте готовы к тому, что из локера может высыпаться много дорожной грязи и песка. Мне пришлось сделать небольшую уборку прежде, чем продолжить.

6. Неворсистой ветошью убираем грязь и пыль с деталей двигателя и воздуховодов вокруг защитного кожуха ремня ГРМ.

7. Снимаем крепеж монтажного фланца топливного фильтра. Понадобиться торцевая головка 10 мм и длинный удлиннитель, или пара удлиннителей, вставленных друг в друга.

8. Мягким простым карандашом отмечаем рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом поставить его так, как он стоял, если ремень не будет заменен на новый.

9. Заблокируем автоматический натяжитель поликлинового ремня. Для этого рожковым ключем 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.

10. Снимаем поликлиновый ремень и внимательно осматриваем его состояние. Принимаем решение о необходимости замены.

Также не будет лишним проверить состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.

11. Cнимаем шкив поликлинового ремня с КВ. Для этого я включил 4-ую передачу и заблокировал ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Может понадобиться торцевая 12¬ гранная головка 24 мм, если ступичный болт другого типа (см. отчет OL@G4). Выкручиваем 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу КВ. Понадобиться бита с 6-гранной вставкой 6 мм.

12. Снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Понадобиться торцевая головка 10 мм.

Замена ремня ГРМ двигателей VW Jetta 2005 – 2006 гг. BRM 1,9 л TDI

Замена ремня ГРМ двигателей VW 1.9 / 2.0 TDI Jetta 2005 — 2006 гг.

В данной статье объясняется порядок операций по замене ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2005 – 2006 гг. с дизельным двигателем объемом 1,9 TDI фодификации BRM. Если у вас нет опыта обслуживания двигателя TDI, то первое, что вам нужно знать – это инструмент, который необходим для замены ремня ГРМ. Чтобы повернуть звездочку распределительного вала можно воспользоваться большим ключом-вилкой с двумя штифтами. Вместо фиксатора звездочки распределительного вала можно использовать металлический стержень аналогичной длины и диаметра. Но фиксатор коленчатого вала фасонный и заменить его нельзя. Если вы слабо ориентируетесь в моторном отсеке, сделайте отметки на каждом разъеме или проводе маркером или приклейте кусок цветной ленты. В этом случае вам будет проще поставить все детали на место, особенно если замена ремня растягивается больше, чем на день. Прочитайте внимательно все инструкции в руководстве по ремонту и советы, приведенные в статье, прежде чем начинать работу. Если вы все-таки сомневаетесь, обратитесь за помощью к механику VW TDI. Ремни ГРМ трудно проверить визуально кроме тех случаев, когда износ заметен. На ремне должны быть видны явные следы износа. Он приводит к тому, что зубья ремня срезает и ремень проскальзывает по звездочке. Результат – дорогостоящий ремонт двигателя. Ремни TDI достаточно надежны и не обрываются внезапно.

Читайте также:  Замена радиатора печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Основным отличием от ранее выпускавшихся двигателей TDI является следующее: все двигатели с насос-форсунками оснащаются компьютерной системой управления моментом подачи топлива в цилиндры двигателя, поэтому вы не можете использовать адаптер Ross-Tech VCDS и диагностическое оборудование, чтобы настроить момент подачи топлива. Для доступа к горизонтальному болту крепления опоры двигателя предусмотрено специальное отверстие. Шкив коленчатого вала крепится с помощью 10- мм болтов с многогранными головками ( triple square). Для работы с натяжителем потребуется Г-образный шестигранный ключ. Не снимайте клапанную крышку, тогда под капотом будет больше места. Если вы уже меняли ремень ГРМ на двигателе ALH, это работа будет значительно проще. Перед заменой ремня ГРМ проверьте распределительный вал на износ. Если следы износа есть, следует их отметить, чтобы не устанавливать ремень по несколько раз.

Руководство по ремонту VW — замена ремня ГРМ 1.9 TDI

Необходимо быть готовым к расхождениям между информацией в руководстве по ремонту и тем, что фактически присутствует на автомобиле. Например, может быть установлен другой тип опор двигателя. Может отсутствовать нижний воздуховод между промежуточным охладителем и турбонагнетателем. Вам не придется снимать гофрированный патрубок воздушного фильтра. На автомобиле есть отверстие для доступа к болтам крепления опоры двигателя, о котором не упоминается в руководстве по ремонту.

Инструменты и детали для замены ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2006 г

Комплект инструментов для замены ремня ГРМ – нажмите ссылки, чтобы взглянуть на цены комплектов для замены ремней ГРМ: CT-A2207, CT-A2201, CT-1760. Закажите охлаждающую жидкость. Вам потребуется 3 литра антифриза и такое же количество дистиллированной воды. А также приобрести водяной насос с металлической крыльчаткой. Пластиковая крыльчатка иногда ломается и накручивается на вал. В результате происходит перегрев двигателя.

Специальный инструмент для замены ремня ГРМ VW 1.9 TDI

  • Фиксатор коленчатого вала VW T10100 (на некоторых моделях 2005.5 года применяется VW T10050).
  • Фиксатор натяжителя клинового ремня VW T10060 (очень удобное приспособление).
  • Штифт для звездочки распределительного вала VW 3359

Стандартный инструмент: ключи/головки 10, 13, 16, 17, 18 мм, длинная головка 16 мм, насадки и ключи с наконечниками торкс, инамометрический ключ, пассатижи и клещи для хомутов, колесные башмаки, подкатной домкрат, предохранительные стойки.

Клещи для пружинных хомутов CT-A2058

10 мм насадка triple square для откручивания болтов шкива с всторенным гасителем колебаний/шкива коленчатого вала. Насадку triple square иногда называют 12-гранной, XZN, или «зубчатым ключом» для откручивания болтов с 12-гранными метрическими головками. Вы можете приобрести клещи и насадку triple в нашем магазине специнструментов. Кабель Ross Tech VCDS для диагностики автомобиля может также пригодится. Накидка на крыле для защиты от царапин. Будьте осторожны, так как ремни, пуговицы на джинсах или наручные часы могут поцарапать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

Ослабьте крепление колесных гаек правого переднего колеса. Поднимите автомобиль, установите клинья под задние колеса, поставьте автомобиль на предохранительные стойки и проверьте, что он надежно закреплен перед выполнением работы. Открутите колесные гайки правого переднего колеса и снимите его. Снимите пластиковую крышку двигателя (она состоит из двух частей). Ее достаточно вытянуть вперед. Желательно продуть сжатым воздухом моторный отсек, чтобы грязь не попадала на открытые механизмы во время работ. Снимите впускную трубу промежуточного охладителя. Для этого снимите два пружинных хомута в указанных стрелками местах. После чего необходимо отсоединить шланги топливопроводов и охлаждающей жидкости, которые проходят над трубкой интеркуллера. А также открутить винт на средней опоре.

После чего снять клиновой ремень навесных агрегатов: закрепите гаечный ключ 17 мм на натяжителе и поверните натяжитель вперед (по направлению движения автомобиля).

Вставьте инструмент Т10060 в отверстие и корпус натяжителя, чтобы зафиксировать его в нерабочем положении.

Теперь снимите натяжитель клинового ремня (открутив два болта 13 мм). С помощью ключа-трещотки можно без труда открутить нижний болт левой рукой. Если вы зафиксировали натяжитель, вам будет легче добраться до нижнего болта. На рисунке отчетливо видны оба отверстия для фиксатора натяжителя.

Сдвиньте гибкую горловину бачка для жидкости стеклоомывателя в сторону и открутите болт 10 мм. Отсоедините разъем датчика уровня охлаждающей жидкости. Снимите бачок охлаждающей жидкости (открутите два винта с головкой Торкс, на которые указывают желтые стрелки), верхний и нижний шланги охлаждающей жидкости. Также отсоедините жгут проводов и сдвиньте в сторону.

Под автомобилем: снимите нижний пластиковый защитный поддон и правый передний подкрылок. Поддон крепится восьмью винтами Т25 Торкс. Заднее крепление выполнено с помощью трех винтов Т30 Торкс. Снимите шкив коленчатого вала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня (4 болта 10 мм triple square). На рисунке также показано стрелкой отверстие для болта крепления опоры двигателя.

Внимание: не откручивайте 12-гранный центральный болт шкива коленчатого вала 19 мм! Чтобы зафиксировать шкив в неподвижном состоянии Вам потребуется помощник. Ему необходимо включить передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Это проще, чем одновременно манипулировать двумя инструментами в ограниченном пространстве. Вы можете удерживать шкив в неподвижном состоянии за центральный болт (с помощью головки). Не прикладывайте больших усилий, чтобы не сломать болт. Снимите средний и нижний кожух ремня ГРМ (5 болтов 10 мм). Запомните взаимное расположение обоих кожухов. Под капотом: снимите верхний кожух ремня ГРМ (2 пружинные защелки).

Теперь вы видите ремень ГРМ (на рисунке отсутствует опора двигателя – сняли ранее). Поверните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ ). Только в этом положении можно установить фиксатор маховика и штифт звездочки распределительного вала. Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, включите нейтральную передачу, чтобы можно было вращать коленчатый вал двигателя. Колеса автомобиля зафиксированы клиньями, стояночный тормоз включен, в этом случае машина не покатится.

  • Camshaft sprocket – звездочка распределительного вала
  • Tensioner – натяжитель ремня грм
  • Water pump – водяной насос
  • Roller/idler pulley – обводной ролик
  • Crankshaft – коленчатый вал

Установите фиксаторы валов. В руководстве по ремонту отмечено, что сначала необходимо снять опору двигателя. Я же советую повернуть вал по часовой стрелке и вставить фиксатор коленчатого вала и штифт распределительного вала, чтобы двигатель приобрел дополнительную устойчивость перед снятием опоры. Фиксатор коленчатого вала установите по стрелке в положении ВМТ. Штифт распределительного вала должен пройти сквозь звездочку, ступицу вала и попасть в отверстие головки блока цилиндров. Поворачивать вал двигателя по часовой стрелке приходится из-за небольшого люфта в приводе ГРМ. В руководстве по ремонту говорится о том, что фиксатор коленчатого вала нельзя установить при повороте вала против часовой стрелки.

Если вы проскочили метку и звездочка ушла слишком далеко, поверните вал двигателя против часовой стрелки, чтобы выбрать слабину ремня (1 /4 оборота) и снова поворачивайте вал по часовой стрелке. При установке фиксатора коленчатого вала, не давите им на зубья звездочки вала. Плавно вставьте приспособление между зубьями звездочки. Т.е. не давите на фиксатор вниз, а нажимайте на него вдоль оси вала. Инструмент должен войти в зацепление со звездочкой. Выемка на фиксаторе должна попасть в отверстие переднего фланца блока цилиндров (за звездочкой). Согласно руководству по ремонту, лишь для небольшого количества двигателей ранних серий выпуска требуется фиксатор VW T10050. На всех Jetta TDI 2005.5-2006 гг. применяется инструмент VW T10100. VAG Т10100 имеет слегка овальную форму и стрелку в направлении часа (по стрелке часов), которая расположена между болтовыми отверстиями звездочки (при установке). На Т10050 нанесена стрелка в направлении 12 часов, которая совпадает с отверстием под болт. Фиксатор имеет округлую форму. Вставьте фиксатор 3359 в звездочку распределительного вала. Он должен полностью войти в отверстие. Он должен пройти сквозь звездочку, ступицу войти в отверстие головки блока цилиндров. С помощью зеркала убедитесь в том, что отверстие в блоке цилиндров просматривается через прорезь. Штифт должен войти в отверстие!

Во время разборки нельзя снимать ступицу (шкив )! Штифт проходит сквозь звездочку, ступицу и попадает в отверстие головки блока цилиндров. Поэтому он фиксирует распределительный вал в ВМТ. По ошибке, штифт может уйти под отверстие. Если в зеркале вы наблюдаете отверстие, но штифт не попадает из-за несоответствия в 1-2 градуса, это нормально. Если угол больше 1-2 градусов, значит, вы делаете неправильно. После того как вы сняли ремень ГРМ со звездочки, слегка покачайте ступицу распределительного вала вперед-назад за центральный болт, чтобы вставить штифт.

Зубчатое окно звездочки распределительного вала должно быть сверху (как указывает зеленая стрелка на нижнем рисунке). Штифт фиксатора не входит полностью в отверстие, если оно не совпадает с прорезью или распределительный вал не находится в ВМТ. Если зубчатое окно звездочки оказалось снизу (красная стрелка на рисунке), поверните коленчатый вал на один полный оборот.

По зубчатому окну звездочки распределительного вала ориентироваться гораздо удобнее. Итак, мы точно знаем, в каком положении находится распределительный вал, после установки штифта.

После чего как установили новый комплект ГРМ, необходимо собрать все узлы и агрегаты в обратной последовательности. При этом также потребуется прокачка системы охлаждения. Процедуру по наполнению охлаждающей системы антифризом, можно воспользоваться специальным устройством CT-1010

Как заменить ремень ГРМ на Фольксвагене Шаран 1.9 TDI своими руками?

Фольксваген Шаран — это удобный, многоцелевой минивэн, выпускаемый концерном Volkswagen с 1995 года. Версия 1.0 TDI — это модель с установленным турбодизелем. У нее ниже скорость, но выше мощность и грузоподъемность.

Читайте также:  Замена радиатора печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Шаран весьма надежен, и ему редко требуется ремонт. Но некоторые детали все же периодически выходят из строя. И им требуется своевременная замена. Одной из таких деталей является ремень ГРМ.

Когда требуется замена?

В отношении периодичности замены имеются самые разные рекомендации. Здесь все зависит от состояния авто и типа используемого ремня. По официальному регламенту замена ремня ГРМ на фольксвагене Шаран 1.9 TDI проводится один раз в 210 тысяч км пробега. Но цифра эта выглядит не слишком реалистично даже для Европы. Для отечественных дорог подобная рекомендация в принципе не работает. Здесь замена ремня ГРМ делается каждые 50-60 тысяч км. А при редком использовании авто состояние привода проверяется раз в 5-6 лет.

Но время службы этой детали — величина не фиксированная. На скорость износа ремня влияют следующие факторы:

  • Неправильное натяжение ремня в процессе установки. При излишнем натяжении лента растягивается. Увеличивается давление на сам ремень и его ролики. Механизм быстрее выходит из строя. При слабом натяжении ремень слетает и цепляется за другие детали. Результат — преждевременная замена детали и ремонт авто.
  • Езда летом в жару. Ремень ГРМ быстрее изнашивается при высоких температурах. Имеются детали с повышенной термостойкостью. Они стоят дороже стандартных аналогов.
  • Попадание грязи и мусора в механизм. Увеличивает скорость износа детали. Приводит к преждевременной замене ремня.

Признаки выхода из строя ремня ГРМ:

  • Двигатель часто глохнет. Машину трудно завести. Без видимой причины падают обороты, автомобиль двигается рывками. Чувствуется неравномерная вибрация. Мотор может заглохнуть в любой момент. Нередко машину нельзя оставить работать на холостом ходу — двигатель отключается.
  • Появляется черный дым. Это — признак не прогоревшей до конца топливной смеси. Подобное случается при проблемах в работе газораспределительного механизма (ГРМ). И наиболее распространенная причина — выход из строя ремня привода. Но стоит проверить состояние свечей зажигания, цилиндров, топливных форсунок и фильтров.
  • Из-под капота слышны странные щелчки, шорохи или треск. Эти звуки издает вышедший из строя ремень ГРМ. Так себя проявляют появившиеся трещины и отслоившиеся волокна на детали. К слову, это необязательно связано с ремнем. Но проверить рекомендуется — подобные поломки способны привести к серьезным неприятностям.
  • Потеки жидкости на ремне. Это обычно связано с неисправностями в других узлах. Например: протекающие сальники на двигателе или неисправность насоса в системе охлаждения. Но попадающая жидкость ускоряет износ ремня ГРМ. Желательно проверить его состояние. При необходимости — заменить.
  • Стартер прокручивается, но двигатель не заводится в принципе. Иногда причина в неисправности стартера или разрядившемся аккумуляторе. Но если проблема не в электрике, то виноват ремень ГРМ. Он оборвался либо слетел с роликов. Если повезет — это произойдет на стоянке, в гараже. Если не повезет — ремень окончательно выйдет из строя в дороге.

Если появился один или несколько признаков — ремень меняется. Проблемы не исчезли? Надо искать другие причины. Возможно, придется обратиться к профессионалам.

Подготовка к работе

Сначала приобретается сама деталь. Ремень продается как отдельно, так и в комплекте с другими частями газораспределительного механизма. Рекомендуется выбирать оригинальную запчасть от концерна VAG. Смотреть деталь надо по vin коду автомобиля. В Volkswagen Sharan 1.9 TDI vin код находится под стеклом, на приборной панели со стороны водителя. Еще код записан в сервисной книжке машины, в руководстве по эксплуатации и в техпаспорте.

Примеры подходящих запчастей:

  • VAG 0038109119P, VAG 0028109119P, VAG 02X0109119. Оригинальные запчасти от производителя авто.
  • Contitech CT01028.
  • Gates 05569XS.

Contitech и Gates считаются лучшими производителями. Еще стоит обратить внимание на продукцию Bosch. Покупать надо у официальных дилеров. Стоит глянуть на сайте внешний вид товара, чтобы проверить совпадение при покупке. Надо помнить — продукцию известных брендов часто подделывают.

Для замены потребуются следующие инструменты:

  • Смотровая яма или эстакада. В идеале — подъемник для авто.
  • Набор гаечных ключей. В частности, потребуются накидные ключи на 16, 17 и 20. При отсутствии заменяются стандартным разводным ключом.
  • Блокировочный ключ для устройства натяжения ремня ГРМ.
  • Сверло на 4 для блокировки приводного (поликлинового) ремня. Заменяется шестигранником того же диаметра.
  • Для блокировки шестерни ГРМ берется сверло на 6 мм. В идеале — оригинальный блокировщик от VAG.
  • Круглогубцы для настройки натяжителя.
  • Домкрат или иное оборудование для подъема двигателя.

Еще пригодится фломастер и набор прямоугольных деревянных отрезков, не более 20-30 см длиной. Работать надо на остывшем двигателе. Иначе сила натяжения ремня будет выше нормы, и он быстро выйдет из строя.

При работе необходимо соблюдать правила техники безопасности:

  • Четко фиксировать автомобиль и его отдельные узлы. При работе придется снимать двигатель. Он весит более 100 кг. Одно неверное движение — и тяжелые травмы обеспечены.
  • Работать при остывшем моторе.
  • Использовать удобную и практичную одежду. Идеальный вариант: роба, не стесняющая движений и не цепляющаяся за инструменты и детали.

Теперь можно переходить собственно к процедуре замены ремня.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Volkswagen Sharan

Начинается процесс замены с подготовки мотора. Делается следующее:

  • Снимается защита картера. На VW Sharan стоит обработать болты WD-40. Защита держится крепко, снимать ее надо аккуратно.
  • Сливается антифриз с радиатора и внутреннего контура двигателя (опционально, при замене насоса системы охлаждения). Подробности — в руководстве по эксплуатации авто.
  • Убирается коробка воздушного фильтра. Снимаются воздуховоды, убирается разъем ДМРВ, отвинчивается крепление.
  • Снимаются защитные кожухи над мотором. Убирается короб водоотвода. Он закреплен тремя винтами.

Надо учесть: в старых моделях крепления ржавеют, покрыты пылью и грязью. Их желательно промыть и почистить — например, с помощью WD-40. После этого приступают к снятию ремня.

Снятие ремня ГРМ на Volkswagen Sharan 1.9 TDI

При замене ремня ГРМ на Фольксваген Шаран сначала надо освободить двигатель:

  • Снять приводной ремень. Сначала снимается натяжитель. Он опускается накидным ключом на 17 мм. Потом фиксируется сверлом на 4 мм или аналогичным шестигранником. Крепится деталь тремя болтами. Их откручивают, натяжитель убирают. Затем снимают приводной ремень. Перед снятием рекомендуется сфотографировать положение ленты. Это поможет правильно установить ее на место.
  • Снять шкив приводного ремня. Он закреплен на коленвале (коленчатый вал). Если шкив застопорится — его простукивают молотком через деревянную прокладку. Снимается шкив снизу, из-под машины.
  • Откручиваются две гайки крепления двигателя к гидроопоре. В обиходе — «подушка», находится с правой стороны мотора. Крепление — на консоли кронштейна.
  • Мотор домкратом приподымается, со стороны ремня ГРМ. Кронштейн должен подняться над гидроопорой, оторвавшись от нее. Между домкратом и двигателем ставится деревянный брусок. Упирать домкрат можно только в поддон! Стоит зафиксировать двигатель дополнительными опорами.

Следом надо снять саму деталь. Ремень ГРМ на VW Шаран убирается так:

  • Разбирается кронштейн двигателя. Откручиваются три верхних болта и снимается консоль. Затем откручиваются четыре болта в середине кронштейна и три внизу. Кронштейн убирается. Эта деталь очень тяжелая, обращаются с ней аккуратно.
  • Снимается кожух ремня ГРМ. В верхней части он крепится пластмассовыми защелками. В средней и нижней части его держат пять болтов. Отсоединять в любой последовательности.
  • На коленвале и распредвале (распределительный вал) имеется набор меток. Их значение уточняется в руководстве по эксплуатации. Необходимо перевести коленвал в положение ВМТ первого поршня. ВМТ — верхняя мертвая точка. Проворачивать надо до тех пор, пока метки на коленвале и распредвале не совместятся. Стоит дополнительно их отметить и продлить. Например, фломастером. Важный момент: проворачивать распредвал вручную нельзя.
  • На шестерне распредвала находится стопорное отверстие для фиксации. В него ставится сверло на 6 мм, удерживая шестерню в одном положении. Фиксация возможна при совмещении меток распредвала и коленвала.
  • Блокируется натяжитель ремня ГРМ. Его проворачивают против часовой стрелки. Рычагом служит шестигранный ключ. На натяжителе имеется подходящее отверстие под него. С обратной от ремня стороны имеется отверстие под стопорный ключ. Натяжной ролик проворачивается до тех пор, пока ключ не войдет до упора. Ролик зафиксируется. Гайку на нем ослабляют, но не снимают (не сейчас).
  • Снимается устройство натяжения целиком. Оно крепится двумя болтами.
  • Убирается старый ремень ГРМ. Желательно сфотографировать его текущее положение. Это нужно, чтобы правильно установить замену детали.

Стоит отметить — при надобности заменяются и ролики механизма. Желательно проверить их состояние. Если ремень шел в комплекте — лучше установить новые. Замена роликов своими руками не займет много времени. Главное, делать ее до установки нового ремня. Дополнительно можно проверить состояние насоса системы охлаждения. Он напрямую связан с ремнем ГРМ. И если есть проблемы, то его стоит заменить.

Установка нового ремня ГРМ

Процесс установки нового ремня ГРМ пошагово:

  1. Чистятся шестерни распределительного и коленчатого валов. Смывается грязь, ржавчина, остатки рабочих жидкостей мотора (масла, антифриза и т. п.).
  2. Ослабляются три крепления шестерни распределительного вала. Шестерня должна свободно ходить в пазах. Затем ее до упора проворачивают по часовой стрелке.
  3. Ставится новый ремень ГРМ. Принцип такой: на шестерню распредвала, на натяжной ролик, на шестерню коленвала, на привод насоса системы охлаждения. Надо следить за положением меток. Допускается поворот коленвала по направлению вращения мотора. Но не более чем на один зуб шестерни. В обратную сторону он вращаться не должен: метки не совместятся, и возникнут проблемы.
  4. Проворачивается ролик натяжителя против часовой стрелки. Делается это круглогубцами. Как только стопорный ключ разблокируется — его вынимают.
  5. Настраивается зазор между креплением ролика и самим натяжным устройством. Эксцентрик ролика удерживается круглогубцами, при этом его гайка слегка ослабляется. Затем ролик немного проворачивается по часовой стрелке. Между его креплением (кронштейном) и натяжителем ставится сверло на 4 мм. Затем эксцентрик поворачивается против часовой стрелки. Сверло должно легко выходить, но не выпадать из зазора.
  6. Настраивается положение коленвала. Его проворачивают в обратную сторону — отметка на двигателе должна оказаться чуть впереди отметки коленвала. Затем делается один оборот вперед, до совмещения. Болты шестерни распредвала закручиваются до упора. Вал двигателя проворачивается вперед, на два оборота.
  7. Проверяются метки коленвала и зазор между натяжителем и кронштейном его ролика. Метки должны совмещаться, зазор — 4 мм. Если этого нет — предыдущие два пункта повторяются.

Осталось только собрать мотор обратно. Если сливался антифриз — заливается новый. Сборка проводится в обратном порядке. Ни один из пунктов пропускать нельзя — это приведет к серьезным проблемам при эксплуатации авто. Следующие 2-3 дня желательно ездить аккуратно. Если двигатель работает в нормальном режиме — замена прошла успешно.

Ремень ГРМ Volkswagen Transporter 1.9 TDI

Ремень ГРМ Volkswagen Transporter, он же зубчатый ремень, не имеет чётко обозначенного регламента по своей замене: решение принимается по результатам обследования на равномерность износа, состояние корда, наличие поперечных трещин, загрязнений и повреждений. Очень сильно срок службы ремня зависит от климатических условий и режима эксплуатации автомобиля, но средняя температура по палате обычно 60 тысяч километров.

Иногда износ настолько силён, что машина просто отказывается заводиться, чихает, кряхтит, плюётся дымом, но шевелить поршнями не желает. Это уже край, до которого лучше не доводить. Каждое техническое обслуживание Volkswagen Transporter после пробега в 60 000 километров должно сопровождаться, помимо прочего, инспекцией ремня ГРМ.

Читайте также:  Замена радиатора печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Дано:

  • Автомобиль: Volkswagen Transporter (7HB162)
  • Год выпуска: 2009
  • Модельный год: 2009
  • Двигатель: BRR (1.9 л., 1896 куб. см., 84 л.с.)
  • Особенности ДВС: 4 цилиндра, дизель, турбина, насос-форсунки
  • Коробка передач: JQR (5 ступеней, механика, модель 02Z)
  • Преселективная КПП DSG: Нет
  • Пробег: 172 000 километров

Требуется:

Диагностика Volkswagen Transporter, проводимая при первом заезде, показала все до одного косвенные признаки того, что ремень ГРМ Volkswagen Transporter нуждается в замене. Мы, как истинные адвокаты наших клиентов, сперва пытались мяться и не соглашаться с диагностом, который, проведя с автомобилем 20 минут сказал: “Да тут ремню ГРМ конец пришёл, век воли не видать, всё же как по учебнику”. Но когда он порвал на груди форменный комбинезон и принялся за волосы, обнажив татуировку “Диагностические войска Дяди Вага” в районе сердца, мы быстро побежали на склад за комплектом ремня ГРМ.

Начнём с того, что есть два варианта замены ремня ГРМ, которые зависят исключительно от года выпуска автомобиля, а по факту – от типа кронштейна правой опоры. Если Volkswagen Transporter выпущен до 2006 года, придётся вывешивать двигатель и откручивать правую опору, все прочие, более молодые, идут по упрощёнке.

У нас всё просто, автомобиль достаточно свежий, вот только есть одно “но”: если не снимать правую опору двигателя, с фотоаппаратом делать внутри практически нечего, там и так места раз-два и обчёлся, поэтому мы приняли сознательное решение снять опору за свой счёт, лишь бы показать что же находится внутри – при откручивании опоры приходится менять три типа болтов (к кузову, к кронштейну и к двигателю).

Первым делом снимаем трубу наддува, которая расположена между интеркулером и турбиной, закрываем отверстия от возможного попадания грязи.

Снимаем трубу наддува (между интеркулером и турбонагнетателем)

Снимаем приводной ремень вместе с натяжителем, шкив коленвала, после чего можно откручивать защитные пластиковые кожухи. Места мало, так что гибкость руки и пальцев у мастеров — первое требование при приёме на работу. Проверить очень просто. Если механик на собеседовании за час может собрать в бутылке четырёхмачтовый парусник “Крузенштерн”, используя детали, которые найдёт на нашем складе, мы сразу присваиваем ему пятый разряд.

Вывешиваем двигатель для безболезненного откручивания правой опоры и её кронштейна. Все болты отправляем в утиль. Выставляем первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку, после чего фиксируем шестерню распредвала при помощи специального штифта, а шестерню коленвала – одним из фиксаторов, в зависимости от типа ремня (круглый или овальный). Фотографии сделаны несколько позже, когда ремень уже снят.

В нашем случае никакие метки ставить на ремень не требуется, направление на новом и так ясно. Ослабляем три болта на шестерне распредвала, чтобы она свободно поворачивалась в пределах овальных прорезей. Болты установлены через 120 градусов, на фотографии со штифтом хорошо видны. Ослабляем натяжитель, фиксируем его и снимаем ремень ГРМ Volkswagen Transporter, начиная с помпы.

Снимаем ремень ГРМ

Откручиваем две гайки, снимаем натяжитель ремня ГРМ и обводной ролик. Следующие на очереди старые шпильки, на которых они держались.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ

Вооружаемся новыми гайками (038109454A, N01508315), шпильками (N90905502, N10444702), роликом (038109244J) и натяжителем (038109243M). Проще брать весь комплект с ремнём сразу (038198119A), выходит ощутимо дешевле. Помпа (045121011H) меняется по необходимости если нет прямых указаний или повреждений.

Перед тем, как надеть ремень ГРМ Volkswagen Transporter, нужно зафиксировать новый натяжитель при помощи специнструмента в крайнем правом положении, шестерню распредвала выставить в среднее положение, ориентируясь по овальным прорезям, после чего можно приступать к установке. Последний узел, на который накидывается ремень – водяная помпа.

Ремень ГРМ Volkswagen Transporter

После того, как новый ремень установлен, вытаскиваем фиксатор из натяжителя, ослабляем гайку крепления и торцевым ключом взводим его, после чего затягиваем гайку.

Взводим новый натяжитель ремня ГРМ

Вооружаемся контропорой, поворачиваем шестерню распредвала против часовой стрелки, натягивая ремень ГРМ Volkswagen Transporter, после чего затягиваем болты шестерни.

Контропора шестерни распредвала

Вытаскиваем штифт распредвала, снимаем фиксатор коленвала, после чего делаем два полных оборота коленвала по часовой стрелке, слегка не доходя до верхней мёртвой точки первого цилиндра. Фиксируем распредвал штифтом и проверяем становится ли в пазы фиксатор коленвала. Если с первого раза звёзды не сошлись, ослабляем шестерню распредвала и слегка поворачиваем коленвал пока стопор не станет на своё место, заново натягиваем ремень контопорой и щедро всё протягиваем.

Проверяем правильность установки ремня ГРМ Volkswagen Transporter

Ставим на место все защитные кожухи, устанавливаем кронштейн правой опоры и сам демпфер, прикручиваем шкив коленвала, обязательно поменяв болты, протянув их с моментом 10 Н×м и довернув на 90 градусов. Ставим на место натяжитель приводного ремня, сам ремень и возвращаем на место патрубок интеркулера. Вся сборка ведётся в обратном порядке, никаких хитростей. Ремонт Volkswagen Transporter этих модельных годов в большей своей степени довольно прост и требует не столько изощрённых подходов, сколько прямоты и аккуратности.

Тестовый запуск показывает, что новый ремень ГРМ Volkswagen Transporter вернул машине жизнь, она как минимум стала заводиться и передвигаться без помощи “галстука”. Процесс замены ремня занял 3 часа 45 минут. Стоимость работ, запчастей и расходных материалов составила 13 020 рублей.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Транспортер поколения Т5 1.9 дизель

ГРМ – это важный узел в любом автомобиле. Его движущим элементом является ременная передача. С его помощью передается крутящий момент от коленвала к распредвалу и синхронизирует движение валов. Здесь мы поговорим о возможности самостоятельной замены привода ГРМ на дизельном Фольксваген Транспортер Т5.

Обрыв ремня чреват серьезным ремонтом. Это может произойти в следствие неправильной эксплуатации автомобиля. Чтобы двигатель функционировал бесперебойно, необходимо синхронное открытие и закрытие клапанов. Они должны двигаться на одной частоте с поршнями. Если ремень будет проскальзывать, то это послужит причиной потери мощности двигателем, а в дальнейшем может привести к обрыву. В следствие обрыва ременной передачи происходит столкновение поршней с клапанами. Это приводит к деформации деталей. После этого автомобиль приходится серьезно ремонтировать. Чтобы не допускать обрыва, за ремнем нужно все время следить и диагностировать его состояние после 25 000 км.

Когда необходимость замены ремня становится реальностью

Если при визуальном осмотре ремня на нем были обнаружены трещины или выпуклости, это значит, что его пора заменить на новый. Наличие масляных подтеков, также свидетельствует об этом. Кстати, если на ремне обнаружены масляные пятна, это значит, что герметизация нарушена, и сальник начал протекать. Масло губительно действует на ремень. Хоть он и сделан из резины высокого качества, но и она разъедается маслом и другими рабочими жидкостями. В конце концов, ремень может просто износиться, так как ресурс его работы исчерпался. На рисунке ниже видно, как будет выглядеть изношенный ремень:

Совершать замену ремня следует с определенной периодичностью. Не стоит дожидаться, когда ремень оборвется, лучше почаще проводить диагностику его состояния. Как правило, привод служит примерно 70 000 км. Но это только примерный регламент. На самом деле износиться он может гораздо раньше. Например, если эксплуатация транспортного средства происходит при экстремальных условиях, то это никак не будет способствовать продлению срока его службы. Повышенные нагрузки также в конце концов дадут о себе знать, и ремень износится быстрее. Не нужно увлекаться слишком быстрой ездой, это тоже может негативно сказаться на состоянии ремня.

Если ресурс работы ремня выработан, то его нужно менять. Конечно, можно это сделать и в автосервисе, но там это будет стоить немалых денег. Это можно проделать и самому. Для этого нужно лишь внимательно ознакомиться с инструкцией.

Снятие отслужившего привода

Для проведения данной процедуры нам потребуются следующее:

  • ключи;
  • головки;
  • ключ для регулирования натяжения;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • устройство для съема стопорных колец;
  • домкрат.

1. Обесточиваем автомобиль. Сделать это можно отключением клеммы от аккумулятора.
2. Теперь необходимо снять все, что будет мешать проведению работы. К таким элементам относятся: ремень генератора, генератор, кожуховая часть мотора, иногда бывает полезно демонтировать бочок с жидкостью ГРУ.
3. Поршень 1 цилиндра следует расположить в положении мертвой точки.
4. Отворачиваем болт, крепящий натяжитель. Для ослабления натяжения передачи, немного прокручиваем ролик. Теперь, когда натяжитель ослаблен, привод может быть легко снят со шкивов валов и помпы.
5. Теперь фиксируем коленвал от прокручивания при помощи специального приспособления. Отворачиваем болт шкива ремня генератора. Коленвал можно зафиксировать при помощи отвертки. Конечно же, отвертку нужно выбрать побольше. Пробку в картере сцепления нужно снимать в тот момент, когда помощник будет держать коленвал за зубчатую часть маховика.
6. После этого полностью снимаем болт коленвального шкива вместе с шайбой.

7. С коленвала демонтируем шкив ремня генератора. Затем снимаем шайбу привода ГРМ. Делать это следует аккуратно.
8. Снимаем привод ГРМ.

Процедура замены ременной передачи

1. Прежде всего необходимо очистить все посадочные места от остатков масла и загрязнений. Особое внимание нужно уделить шкивам и натяжным роликам. Сделать это нетрудно. Нужно всего лишь смочить чистую ветошь в бензине и протереть ей необходимые места.
2. Устанавливая новый ремень, обращаем внимание на выемку, которая находится на шкиве генератора. Шкив не получится установить, если в нее не попасть.
3. Ведущая ветка ременной передачи должна быть должным образом натянута. Обращаем на это особенное внимание.
4. Теперь проводим натяжку установленного ремня. Для этого потребуется иметь под рукой съемник стопорных колец. Устанавливаем его в пазы на натяжителе и начинаем прокручивать в левую сторону до момента совпадения выреза внешнего диска с выступом прямоугольной формы, который расположен на втулке натяжителя.

5. Закручиваем крепеж натяжного ролика. Ролик лучше использовать новый. Конечно, старый расходник еще может выглядеть нормально, но в скором времени на нем может образоваться люфт, и тогда весь механизм придется разбирать уже именно из-за него. Если из подшипников ролика наблюдается протекание смазки, то такой расходник однозначно подлежит замене.
6. Устанавливая натяжной ролик, следует обращать внимание на отверстия, сделанные для специального ключа – они должны быть расположены с внешней стороны.
7. Натягивать ремень нужно по инструкции. Он не должен иметь провисаний, но и перетягивание его тоже не допускается. Натяжка ременной передачи должна быть оптимальной.

Как видите, процедура замены ременной передачи узла ГРМ не является слишком сложной. Ее вполне можно проделать самому, без обращения к специалистам. После установки передачи надо проверить работу двигательной системы. Запустите мотор и послушаете, как он работает. Наличие посторонних шумов будет свидетельствовать о том, что что-то было сделано неправильно.

Видео


Ссылка на основную публикацию