Защита шаровых шарниров рулевых тяг

Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира

Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира ВАЗ 1111

Наконечник рулевой тяги:

1 – поворотный рычаг
2 – шаровой палец
3 – защитный чехол
4 – верхнее стопорное кольцо
5 – наконечник рулевой тяги

Вам потребуются
  • ключи “на 10”, “на 19”
  • съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира
  • пассатижи
  • отвертка

Перед началом работы

Снимите соответствующее колесо.

При увеличении свободного хода рулевого колеса или значительном повышении усилия, необходимого для его поворота, проверьте осевой и радиальный зазоры в шаровых шарнирах рулевых тяг. Если ощущается свободный ход в шарнире или появилась коррозия на шаровом пальце, замените шаровой шарнир в сборе с наконечником.

Обязательно замените рваный защитный чехол шарового шарнира. Иначе, попавшие в шарнир грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно не снимая наконечник с тяги.

Общие сведения

1. Очистите контргайку наружного наконечника рулевой тяги и гайку крепления наконечника к поворотному рычагу.

2. Чтобы легче отвернуть гайку и контргайку, нанесите на резьбовые соединения жидкость типа WD-40 и немного подождите.

3. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

4. Выньте шплинт.

5. Отверните гайку.

6. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага.

7. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Отверните наконечник, удерживая тягу за шестигранник и считая число оборотов. Это поможет при установке наконечника приблизительно сохранить схождение колес.

9. Установите наконечник в порядке, обратном снятию, навинтив его на тягу на подсчитанное ранее число оборотов. После затяжки гайки пальца наконечника требуемым моментом затяните ее до совпадения ближайшей прорези гайки под шплинт. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

10. Поддев отверткой, снимите верхнее стопорное кольцо.

11. Снимите защитный чехол с шарнира.

12. Удалите верхний слой грязной смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, то такой шарнир придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.

13. Установите на новый чехол нижнее стопорное кольцо.

14. Заложите консистентную смазку в новый чехол на половину его объема.

15. Установите чехол на шарнир до упора и наденьте кромку чехла на посадочное место на корпусе шарнира.

16. Установите верхнее стопорное кольцо.

17. Проверьте правильность установки колец и плотность прилегания кромок колпака.

Видео про “Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира” для ВАЗ 1111

Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114

CTR › Блог › Как испортить детали во время ремонта: ошибки при установке деталей подвески и рулевой

Если в подвеске вашего автомобиля появились посторонние шумы и стуки, причём, почти сразу после ремонта, то совсем необязательно винить в этом установленные детали. Причина может быть в ошибках, допущенных при установке этих деталей. Ошибиться может и ремонтник-самоучка, и сотрудник сервиса. Далее мы расскажем о типичных ошибках при добавлении смазки в шарнир, запрессовке шаровой и установке пыльника, монтаже сайлент-блоков, рулевой тяги и стойки стабилизатора. Из-за таких ошибок новые детали либо сразу работают неправильно, либо выходят из строя очень быстро.


Ошибочное добавление смазки в шаровые шарниры

Едва ли не во всех своих постах на DRIVE2 мы так или иначе поднимаем тему смазки в шаровых CTR. Комментаторы жалуются на её нехватку и рекомендуют закладывать под пыльники побольше лубриканта любой марки, вплоть до Литола-24. Мы настоятельно не рекомендуем следовать подобным рекомендациям, ведь вы не знаете, как на самом деле влияет переизбыток смазки, и особенно Литола-24, на шаровые.

Шаровые CTR поставляются в двух вариантах: с пыльником, установленным на заводе, и с пыльником, устанавливаемым автовладельцем или ремонтником после запрессовки шаровой в рычаг.
В первом случае вскрывать пыльник и добавлять смазку ни в коем случае нельзя.

Во втором случае под пыльник, на конус пальца, на внешнюю часть пыльника и в зону контакта с поворотным кулаком (см. схему ниже), чтобы избежать сухого трения резины, закладывается смазка, пакетик с которой идёт в комплекте с шаровой. На каждом таком пакетике со смазкой от CTR должна быть нанесена иллюстрированная инструкция по применению.

Иногда мы встречаем жалобы, что в комплектном пакетике слишком мало смазки. При этом при установке опоры без необходимых знаний, действуя с убеждением, что смазки много не бывает, можно сильно сократить срок службы пыльника. После запрессовки шарового шарнира под пыльник нужно заложить достаточное количество смазки, но не более 35% от объёма пыльника. Когда пыльник встанет на своё место, лишний лубрикант выйдет наружу. Но если его было заложено слишком много, часть смазки может не успеть выдавиться наружу, что увеличивает вероятность разрыва пыльника.


Установка/снятие пыльника неподходящим инструментом

Если вам попалась шаровая с пыльником, который нужно устанавливать самостоятельно после запрессовки шаровой, то в идеале вам пригодится специальный инструмент. В хороших сервисах обычно есть наборы, состоящие из оправок для работы с опорами и сайлент-блоками, пресса или специальной струбцины, адаптеров для монтажа/демонтажа и насадок под разные размеры деталей (см. нашу инструкцию ниже, пункт 2).

В крайнем случае мы рекомендуем обойтись одной лишь силой ваших рук, надавив пальцами на подобранную по диаметру насадку до щелчка пыльника, который сообщит о правильной посадке (см. инструкцию, пункт 5).

Установленные пыльники не снимаются — их интегрированные хомуты не рассчитаны на демонтаж без деформации. Это касается шаровых CTR как с отдельно идущим пыльником, так и с уже установленным на заводе.

CTR не рекомендует более одной замены шаровой опоры на рычагах подвески. И исключительно из соображений безопасности: посадочное место сильно деформируется при многократной замене опоры на одном и том же рычаге.

Другими словами, если кратко, в новой шаровой под запрессовку зазор с таким расчётом, что корпус рычага её «подожмёт». Старый рычаг ничего уже не поджимает, и шаровая опора может выйти из строя очень быстро.


Ошибки ориентации стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора требует повышенного внимания во время установки — уж слишком много есть нюансов при её монтаже. Чаще всего стойки стабилизаторов преждевременно выходят из строя именно из-за ошибок на этом этапе.

Очень часто (но не всегда) стойки для разных сторон машины оказываются несимметричными — даже при визуальной схожести геометрия левой и правой детали может быть разной. В таких случаях на корпусе стоек CTR зеленой краской наносится маркировка, в которой можно встретить буквы RH/LH, что говорит, соответственно, о правой/левой стороне установки детали. Если не обратить на маркировку внимание и перепутать стороны, то стойки встанут, но пальцы шарниров будут находиться в крайних положениях. Первая яма, и шарниры вырвет из посадочных мест. Иногда их вырывает, как только авто встает на колёса с подъёмника.

А ещё существуют такие стойки стабилизатора, у которых важно не перепутать место установки по принципу «верх-низ». В таких случаях на детали CTR нанесена соответствующая маркировка.


Неправильная ориентация сайлент-блоков

На нормальных дорогах сайлент-блоки весьма живучи — если не носиться по ямам и просёлкам, хороший сайлент-блок отходит и 100 тыс. км. В российских условиях их срок службы часто вдвое меньше, поэтому раз в несколько лет каждый автомобилист сталкивается с заменой сайлент-блоков, чаще всего силами мастера в сервисе, так как самому это сделать непросто.

Многие ремонтники не знают правил монтажа сайлент-блоков в автомобили разных марок и моделей, и, если последствия этого незнания не проявятся сразу ремонта, водитель сможет потом два-три года откатать на автомобиле с «плавающей» при манёврах подвеской.

В чём тут дело? Для повышения комфорта в некоторых сайлент-блоках делают «окошки» в эластомере. Положение этих «окошек» относительно рычага при монтаже в автомобиль очень сильно влияет на управляемость. Для большинства машин в регламенте предписано положение сайлент-блока строго согласно меткам — ошибка чревата невнятным управлением и быстрым износом запчасти.

Окончательно затягивать все сайлент-блоки следует на подвеске, находящейся в рабочем положении (хотя бывают исключения). Если машина поднята на двухстоечном подъёмнике и колеса повисли в воздухе, необходимо поднять рычаг гидравлической опорой до рабочего положения, не забыв подставить подставку под другую ось, чтобы автомобиль не опрокинулся. Если этого не сделать и затянуть сайлент-блок при вывешенном состоянии подвески, то после снятия машины с подъёмника сайлент-блок сразу начнёт выворачивать, что быстро выведет его из строя.


Ошибка при замене рулевой тяги

Собственно, в этом ничего сложного: старую тягу открутил, новую установил — всё элементарно!
Всё, да не всё. Обратите внимание, что на корпусе рулевой тяги сделаны специальные лыски под рожковый ключ — многие их не используют при монтаже. Типичный результат этого представлен на фото ниже: нетронутая поверхность лысок и масса зазубрин на корпусе. Мало кто пользуется и рожковой насадкой с динамометрическим ключом, предпочитая ему универсальный съёмник рулевых тяг — газовый ключ. Съёмник применяется только в случае, если рулевая тяга идёт на выброс! Для установки его использовать тоже нельзя.

По регламенту при замене масла на любом автомобиле каждый раз устанавливается новый болт-пробка. То же правило действует для большинства резьбовых соединений в автомобиле. Гайки и болты в автомобилях — большинстве случаев расходник. Их повторное применение не допускается по очень простой причине: надёжность крепления будет уже не та, что при первой установке.

При затяжке болта до предела текучести либо с заданным производителем моментом болт неизбежно деформируется: на совершенно незаметные глазу величины смещается резьба, растягивается сам болт и нарушается изначальная структура металла. Если такой болт выкрутить, заменить державшуюся на нём деталь и вкрутить повторно, то, закручивая с тем же самым моментом затяжки, вы растянете болт ещё больше. В результате соединение будет ненадёжным.


Применение крепежа из строительного магазина

Весь автомобильный крепёж сильно отличается от того, что продается в строймагазинах. Даже если вам кажется, что вы нашли точную копию болта подвески, это не так — при производстве автодеталей применяются иные сорта стали и технологии защиты от коррозии.

Используемая в строительном крепеже сталь марки ст3 не подходит для использования в нагруженных элементах авто как минимум из-за своей мягкости — такой болт будет невозможно качественно затянуть: вы либо свернете ему головку, либо сорвете резьбу, либо сам болт срежется от первой серьёзной кочки, как это случилось, например, с драйвовчанином StingeRX. И защитное покрытие у автомобильного крепежа на порядок выше!

Если после ремонта подвески и рулевого управления у вас появилось ощущение, что что-то не так — например, появились какие-то шумы и стуки, — то есть смысл провести диагностику.

В представительстве CTR налажена плотная работа с рекламациями. По статистике, процент возвратов составляет всего 0,007%, и к огромному сожалению, большая часть из них — ошибки механиков. Обращайте внимание на инструкции, смотрите на сертификаты по обучению мастеров в автосервисах, и ваш автомобиль прослужит вам намного дольше. Ждём ваших вопросов.

А приз в этот раз мы вручим тому, кто до 25 декабря 2019 включительно опишет и покажет в комментариях к этому посту самый интересный пример неправильной установки компонентов подвески и рулевого управления. Интересным может быть и замысловатый случай, в котором сразу не разберёшься (но вы-то смогли!), и такой, что сразу вызывает смех сквозь слёзы. Победитель получит динамометрический ключ с логотипом CTR.

Александр, чтобы получить приз, пожалуйста, напишите нам в личку свой почтовый адрес (с индексом), ФИО и номер телефона, кликнув по синей кнопке «Написать сообщение» внизу.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 369

Получл приз, неожиданно быстро пришло в Петропавловск-Камчатский. Кто бы мог подумать что рукоjobбый поможет выйграть в конкурсе спустя 4 года 😄. Благо фотки удалось отыскать. Никогда не верил ни в какие там конкурсы и розыгрыши так что повешу его в рамочке на стену 😄

Gorky113, рады, что вам понравилось!

Мне такой ключ нужен, поэтому рискнем, что называется, на все бабки)

Эх, произошел и у меня подобный случай почти десятилетней давности. Да, разговор про демонтаж, а не про монтаж. Но про монтаж в конце добавлю, чтобы по-честному было)

Значится была у меня тогда еще десятка, десяточка, ласточка. Первая моя машина. Покупали её в лучших традициях рынка: лох и продаван. Я на тот момент об автомобилях слышал только то, что на них ездить можно. Ну ладно, позвали знакомого дядьку, инспектора МЧС, у него как раз такая же была. Он сказал — все херня, главное чтоб кузов целый был. Тогда еще сайт ав.то особой популярностью не пользовался, искали по местным форумам в барахолках. Ну и вот она, пробег сто тыщ, цвет “приз”, пара владельцев, в идеале. В идеале она оказалась только на словах, естественно. Приехали смотреть машину. На дворе 6 вечера, зима, снег и все такое. С 10 метров она мне показалась просто сказкой. Василий Сергеевич посмотрел документы, посидел в салоне, послушал мотор и говорит — нормуль, берите. Кузов — конфетка. Короче говоря, через неделю мы её забрали, оформили на меня и поставили в гараж до весны. Прав то не было 😀

Весной выгнал с гаража свой пепелац, а там одна сплошная беда. Шланги тормозные прохудились, рейка стучит, надо что-то делать. Гайки крутить умел, скачал книжку и полез разбираться. Вот тут и начинается соитие боли и комедии. Гвоздь программы — шаровая. Отечественной ласточке на тот момент уже около 10 лет. Разбираю, а там до сих пор заводская подвеска. Которая, кстати, еще потом пожила пару лет до полной замены. Шаровая прикипела просто намертво. Про ВД-шку тогда может и слышал кто-то, но проблемы чаще всего решались кувалдометром. Скрутил я гаечку, поднажал, а толку нет. “Постучал” чудо-инструментом и … ничего. Вообще ни намека.

Небольшое отступление — я живу неподалеку от железной дороги и многие работники были знакомыми. Так вот, увидев всю эту дерготню, на помощь заглянул знакомый путеец. Удивился, что сам полез менять подвеску и решил помочь.

В итоге — погнули лом, кувалда плачет в сторонке. А шаровой хоть бы хны. Съемника у меня не было, да и не уверен я, что он справился бы. В итоге дело к вечеру, а машина так и стоит на пеньках. Надо что-то делать. Взял пластилин, вывел по контуру небольшой буртик и залил в него на всю ночь паяльной кислоты. На удивление на утро машину всю не разъело, а вот шаровая без труда вышла из посадочного места. Потом все по книжке, ничего сложного. Это было веселое начало долгих отношений, больших вложений и незабываемых впечатлений от ремонта отечественного автопрома. Кузов, кстати, оказался битым вкруг. Крыша крашенная, мотор после капиталки. А недавно на драйве случайно нашел ее по номеру (www.drive2.ru/l/503715964571878639/), начитался еще интересных историй с этой машиной). Если увидите на дорогах А463ЕВ73 — знайте, это та самая фурия.

Теперь про монтаж и шаровую. Довелось мне поменять ее и на тойоте. Ставил неоригинал, старую скручивал обычными рожковыми ключами. Верхняя гайка спокойно поддавалась скручиванию и проблем никаких не возникло. А вот производитель заменителя решил приколоться надо мной и сделал один едва заметный “нюанс”. Резьба оказалась немного длиннее, чем на оригинале. Когда затянул гайку, выяснилось, что пару миллиметров не хватает, что вытащить ключ. Вроде бы и тут проблемы нет, гайку открутил, но вот села шаровая уж очень хорошо и подлезть туда чем-нибудь основательным, чтобы выбить ее, было неудобно. Либо металл слишком тонкий, либо не лезет монтажка. В полку рожковых ключей убыло, шаровая отделалась легкой ссадиной на пыльнике, но оперативно вылечена. После таких случаев понимание того, что лучше лишний раз перечитать все мануалы или похожие на эту статьи и подходить к делу с умом, крепко задерживается в сознании и создает правильный подход к любому делу.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю конкурсантам большой удачи, а просто автолюбителям — крепких, надежных машин.

UPD: по продукции CTR — имел опыт установки запчастей этого производителя, конкретно — втулки и стойки стабилизатора. Стойки на тойоте ходят до сих пор, втулки — сезон — два. На киюшке с втулками вышла иная история: заказывал в одном магазине свежие втулочки, пришли по-раздельности в разных упаковках. Состав резины тоже различался. Одна была более упругой, другая — мягкая. Сравнил с теми, что стояли ранее и аналогичной оказалась именно первая втулка. В итоге жесткая втулка ходит до сих пор, а мягкую заменил через пару недель. Вывод сделал простой — оригинальные запчасти имеют хорошее качество, но найти их — большая проблема. В нашем городе всего две точки, подтвержденные на сайте. Находятся они достаточно далеко, хотелось бы увидеть хотя бы одного представителя в заволжском районе Ульяновска.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ, НАРУЖНОГО НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ И ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА ШАРОВОГО ШАРНИРА

Замена рулевой тяги, наружного наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса проверьте осевой и радиальный зазоры в шаровых шарнирах рулевых тяг. Если ощущается свободный ход в шарнире или появилась коррозия на шаровом пальце, замените шаровой шарнир в сборе с наконечником.

Обязательно замените порванный защитный чехол шарового шарнира, иначе попавшие в шарнир грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно, не снимая наконечник с тяги.

Погнутые внутренние наконечники рулевых тяг подлежат обязательной замене.

Вам потребуются: ключи «на 19», « 17», отвертка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упорные бруски под задние колеса.

2. Вывесите соответствующее колесо, установите автомобиль на опору и снимите колесо.

3. Очистите гайку крепления рулевой тяги к поворотному рычагу и нанесите на резьбовое соединение жидкость типа WD-40, чтобы легче отвернуть гайку.

4. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

5. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

6. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

7. Расконтрите болты крепления обеих рулевых тяг к рулевому механизму, отогнув отверткой концы стопорной пластины.

8. Ослабьте затяжку обоих болтов и выверните болт крепления снимаемой рулевой тяги.

9. Поверните соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма.

10. . и снимите рулевую тягу.

11. Зажмите рулевую тягу в тиски за шестигранник на соединительной муфте. Ослабьте контргайку крепления наконечника.

12. Отверните наконечник, считая число оборотов. Запишите это число. Заверните новый наконечник на такое же число оборотов, что и при отворачивании.

13. Для замены защитного чехла снимите его уплотнительное.

14. . и пружинное кольца.

15. Снимите защитный чехол.

16. Удалите верхний грязный слой смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, то такой шарнир придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.

17. Заложите вновый чехол до половины его объема консистентную смазку и установите его на шарнир, надев до упора кромку чехла на посадочное место на корпусе шарнира.

18. Установите пружинное и уплотнительные кольца.

19. Проверьте правильность установки колец и плотность прилегания кромок колпачка.

20. Установите рулевую тягу в порядке, обратном снятию. Болты крепления рулевых тяг к механизму рулевого управления заверните моментом 70–86 Н·м (7,8–8,6 кгс·м). После этого законтрите болты, загнув края стопорной пластины.

Защита шаровых шарниров рулевых тяг

02.04.2016 11:14 – дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

Устройство и конструкция, технические характеристики, техническое обслуживание

e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Полезные ссылки

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Производим обмен текстовыми ссылками

Liveinternet

Yandex, Rambler

Снятие, установка рулевых тяг и шаровых шарниров

Для снятия рулевых тяг с автомобиля следует:

расшплинтовать и отвернуть гайки, которыми шаровые пальцы крайних тяг крепятся к рычагам на поворотных цапфах, после чего съемником А.47052 (рис. 201) вынуть шаровые пальцы из конических гнезд на рычагах (рис. 202);

расшплинтовать и отвернуть гайки крепления шаровых пальцев средней тяги и двух крайних тяг к сошке и маятниковому рычагу, затем, пользуясь съемником А.47035, вынуть пальцы из соответствующих гнезд на рычагах и снять тяги.

Порядок установки рулевых тяг – обратный снятию. Все гайки шаровых пальцев затягивать динамометрическим ключом с последующей шплинтовкой. Если вырез гайки не совпадает с отверстием для шплинта, то гайку следует довернуть на угол, меньший 60°, для обеспечения шплинтовки. После этого необходимо отрегулировать схождение колес, вращая регулировочные муфты крайних тяг.

Проверка и ремонт шаровых шарниров. Проверить состояние защитных резиновых колпачков шаровых шарниров рулевых тяг. При попадании внутрь шарнира Через поврежденный колпачок грязи или песка, а также если индикатор приспособления 02.7834.9503 (см. рис. 193) показывает радиальный зазор в шарнире больше 0,3 мм или если невозможно восстановить осевое перемещение шарового пальца, тягу с шарниром или наконечник тяги необходимо заменить.

Рис. 201. Съемник А.47052 для снятия шаровых пальцев рулевых тяг

Рис. 202. Снятие шаровых пальцев рулевых тяг с рычагов поворотных цапф: 1 – съемник А.47052; 2 – рулевая тяга; 3 – рычаг левой поворотной цапфы

Рис. 203. Кронштейн маятникового рычага, установленный на автомобиле

Рис. 204. Разрез кронштейна маятникового рычага

При небольшом загрязнении смазки или заклинивании опорного вкладыша в наконечнике тяги следует очистить шаровой палец от смазки, а затем опустить наконечник тяги с шарниром в керосин на 10-15 мин. Смыв загрязненную смазку с деталей шарового шарнира, несколько раз ударить шаровым пальцем о деревянную опору и восстановить способность осевого перемещения опорного вкладыша. Повторно промыть в керосине шаровой шарнир, предварительно сжав его пружину. Заложить свежую смазку ШРБ-4 в защитный колпачок и установить его на шаровой палец.

Снятие и разборка кронштейна маятникового рычага. Для снятия кронштейна 2 (рис. 203) маятникового рычага необходимо отделить съемником А.47035 маятниковый рычаг 3 от шаровых пальцев средней 4 и крайней правой 5 тяг, затем отвернуть болты 1 крепления кронштейна к правой продольной балке кузова и снять кронштейн.

Закрепить кронштейн 2 (рис. 204) в тисках, вынуть шплинт 5 и отвернуть гайку 4, затем снять шайбы 3, 6 и маятниковый рычаг 1 в сборе с осью 9, шайбой 12 и самоконтрящейся гайкой 13, втулки 8 и 10 оси и уплотнители 7 и 11.

Проверка кронштейна маятникового рычага. После разборки проверить состояние втулок оси маятникового рычага. Если обнаружена овальность или недопустимый зазор между ними и осью, то втулки необходимо заменить новыми. Проверить ось на овальность и отсутствие повреждений, при необходимости заменить ее новой. Убедиться, что маятниковый рычаг не имеет деформаций, в противном случае заменить его новым.

Сборка и установка кронштейна маятникового рычага. Перед сборкой смазать втулки оси маятникового рычага и заполнить пространство между ними смазкой ЛИТОЛ-24. Порядок сборки крои, штейна маятникового рычага, обратный порядку разборки. Если была заменена ось 9 (см. рис. 204), то самоконтрящуюся гайку 13 крепления маятникового рычага необходимо затянуть динамометрическим ключом.

Шайба 6 устанавливается выдавками вверх. Гайка 4 затягивается так, чтобы после ее затяжки рычаг в горизонтальном положении не вращался под действием собственной массы. Рычаг должен вращаться под действием силы 1-2 кгс, приложенной на его конце. Если гайка 4 оказалась перетянутой, то ее необходимо отвернуть, отдать обратно шайбу 6 и снова затянуть гайку.

Установку кронштейна на автомобиль выполняют в обратной снятию последовательности.

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов.

Палец рулевой тяги: основа шарниров рулевого управления

Узлы и агрегаты систем рулевого управления транспортных средств соединены посредством шаровых шарниров, главным элементом которых являются пальцы особой формы. О том, что такое пальцы рулевых тяг, каких типов они бывают, как устроены и какие функции выполняют в шаровых шарнирах — читайте в статье.

Что такое палец рулевой тяги?

Палец рулевой тяги — деталь шарового шарнира рулевого привода колесных транспортных средств. Стальной стержень с шаровой головкой и резьбовым наконечником для монтажа, играющий роль оси шарнира и основной крепежной детали.

Палец соединяет тяги и иные детали рулевого привода, образуя шаровой шарнир. Наличие шарнира этого типа обеспечивает подвижность сопряженных деталей рулевого привода как в продольной, так и в поперечной плоскостях. Так достигается нормальная работа привода независимо от положения колес (при отклонениях от осевой линии на поворотах, при наезде на неровности дороги и т.д.), их регулировки (сход-развал), загруженности транспортного средства, возникающих во время движения автомобиля деформаций колесной балки, рамы и других деталей, и т.д.

Типы и конструкция пальцев рулевых тяг

Пальцы можно разделить на типы по назначению и месту установки, а также по некоторым конструктивным особенностям.

По назначению и месту установки пальцы бывают:

  • Пальцы рулевых тяг — соединяют детали рулевой трапеции (продольные, поперечные тяги и рычаги поворотных кулаков);
  • Палец сошки рулевого механизма — соединяет сошку рулевого механизма и продольную тягу/рычаг сошки.

В рулевом приводе используется от 4 до 6 шаровых шарниров, один из которых соединяет сошку рулевого механизма с продольной рулевой тягой (в автомобилях с рулевой рейкой эта деталь отсутствует), а остальные — рулевые тяги, рычаги поворотных кулаков (поворотные рычаги) и маятниковые рычаги (если они присутствуют в приводе). Шаровые шарниры и используемые в них пальцы могут быть взаимозаменяемыми, либо выполняться под установку в определенном шарнире. Например, в автомобилях могут использоваться отдельные пальцы для шарнира сошки и продольной тяги, шарниров соединения поперечной тяги с поворотным рычагом, и т.д.

Независимо от типа и назначения, пальцы рулевых тяг имеют принципиально одинаковую конструкцию. Это стальная точеная деталь, которая условно делится на три части:

  • Шаровая головка — наконечник в виде сферы или полусферы с «воротником»;
  • Тело пальца — средняя часть, выполненная на конус для соединения с другой тягой;
  • Резьба — наконечник с резьбой для фиксации шарнира.

Палец является частью шарового шарнира, который выполнен в виде самостоятельной детали — наконечника (или головки) рулевой тяги. Наконечник играет роль корпуса шарнира, внутри которого располагается палец. Внутри цилиндрического или конического стакана наконечника устанавливается вкладыш, он охватывает сферическую головку пальца, обеспечивая его отклонение во всех плоскостях (в пределах 15-25 градусов). Вкладыши могут быть цельнолитыми пластиковыми (тефлоновые или из иных износоустойчивых полимеров, используются на легковых автомобилях) или разборными металлическими (состоят из двух половин, используются на грузовых автомобилях). Разборные вкладыши могут быть вертикальными — охватывать головку по бокам, и горизонтальными — один вкладыш располагается под сферической головкой пальца, второй вкладыш выполнен в виде кольца и располагается над головкой.

Снизу стакан закрыт съемной или несъемной крышкой, между крышкой и вкладышем устанавливается пружина, обеспечивающая надежный контакт вкладыша и сферической головки пальца. Сверху корпус шарнира закрыт защитным колпачком (пыльником). На выступающую коническую часть пальца надевается ответная часть тяги, сошки или рычага, крепление осуществляется гайкой. Для надежного монтажа обычно используются прорезные (корончатые) гайки, фиксируемые с помощью шплинта (в этом случае в резьбовой части пальца предусмотрено поперечное отверстие).

Описанную конструкцию имеют все шаровые шарниры рулевых тяг, отличия заключаются лишь в незначительных деталях (типы гаек, конфигурация пальцев и их расположения, конструкция вкладышей, типы пружин и т.д.) и размерах.

Верный выбор и ремонт пальцев рулевых тяг

С течением времени сферическая головка и коническая часть пальца, а также вкладыши и другие детали шарнира изнашиваются. Это приводит к возникновению люфтов и биений в рулевом приводе, что выливается в снижение комфорта и качества рулевого управления, а в конечном итоге — в снижение безопасности транспортного средства. При возникновении признаков износа или поломки пальцы рулевых тяг или шаровые шарниры в сборе подлежат замене.

Ремонт можно выполнить несколькими способами:

  • Заменить только палец;
  • Заменить палец и сопряженные детали (вкладыши, пружину, пыльник, гайку и шплинт);
  • Заменить наконечник рулевой тяги в сборе с шарниром.

Наилучшим решением является замена пальца с сопряженными деталями, так как все новые компоненты не имеют люфта и обеспечивают нормальное соединение рулевых тяг и других компонентов. В этом случае необходимо с помощью специального приспособления выпрессовать старый палец и установить новый. Однако это решение подходит не всегда — на некоторых легковых автомобилях палец нельзя извлечь из шарнира, он меняется только в сборе.

Замена наконечника рулевой тяги в сборе с шарниром нужна только при серьезных неисправностях этого узла — деформациях, коррозии, разрушении. В этом случае старый наконечник удаляется, а на его место устанавливается новый. При замене пальцев или наконечников рулевых тяг необходимо обеспечить надежную фиксацию гайки (шплинтом или иным предусмотренным способом), в противном случае она может отвернуться, что приведет к нарушению работы рулевого управления или к полной потере управляемости транспортного средства.

Новая деталь не нуждается в специальном техническом обслуживании и уходе, необходимо лишь периодически осматривать шарниры и при появлении признаков их износа или поломки производить замену. Для замены необходимо выбирать пальцы или наконечники, рекомендованные производителем транспортного средства. Эти детали должны подходить по габаритам и конструкции (обеспечивать необходимый угол отклонения пальца), иначе рулевое управление будет работать некорректно. При правильном выборе пальца рулевой тяги ремонт рулевого привода будет выполнен с соблюдением стандартов, а автомобиль вновь получит комфортное и безопасное управление.

Дополнительная защита шаровых шарниров рулевых тяг Chevrolet Niva

  • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  • Шаровые шарниры способны долго служить лишь в том случае, если в них не попадают вода и грязь. Уплотнение шарниров можно улучшить и тем самым увеличить их долговечность, если на каждый шаровой палец (предварительно вынув его из гнезда) поверх имеющегося заводского резинового уплотнителя 2 надеть шайбу 3, вырезанную из мягкой губчатой резины толщиной 10–15 мм.
  • Более простой, но эффективный способ защиты шаровых шарниров состоит в том, что их обертывают в 2–3 слоя поливинилхлоридной пленкой. Концы пленки закрепляют изоляционной лентой.
  • Долговечность шаровых шарнирова рулевой трапеции и подвески во многом зависит от целости резиновых защитных чехлов. Поврежденные чехлы можно успешно заменить обрезками велосипедной камеры длиной 100–120 мм. Внутреннюю часть чехла закрепите кольцами шириной 10 мм из этой же камеры, а наружную на тяге – медной проволокой диаметром около 1 мм.
  • Чтобы шарниры рулевой трапеции автомобилей служили дольше, из поролона толщиной 40 мм вырежьте кольцо наружным диаметром 65 мм и внутренним – 10 мм. Пропитайте его нигролом и, слегка отжав, заложите в чехол шарнира, смазанного “Литолом 24” при сборке. Наблюдения показывают, что нигрол защищает шарнир от воды лучше, чем “Литол 24”, которым положено заполнять чехол. При этом экономится и дефицитная смазка.
  • Наклейка резиновой заплаты обычно бесполезна, так как во время работы чехла она отваливается. Можно восстановить герметичность нескольких чехлов таким способом. Чистые обезжиренные бензином внутреннюю и внешнюю поверхности чехла смазать клеем “88” и наложить слой тонкой капроновой ткани (кусок женского чулка). Затем – еще два слоя, тоже с клеем.
  • После высыхания поставить чехлы на машину, где они исправно послужат.
  • Как сберечь шарниры рулевых тяг? На автомобилях, у которых они смазываются через пресс-масленки с помощью шприца, рекомендуют перед этой операцией поджать пружину шарнира струбциной. Несколько лишних минут на обслуживание автомобиля – зато гарантия, что смазка в шарнире полностью заменена, удалены абразивные частицы, грязь.
  • На некоторых моделях шарниры рулевых тяг не имеют пресс-масленок для смазки. Поэтому нужно время от времени (через 3–5 тысяч км пробега, в зависимости от условий эксплуатации) делать этим узлам “укол”. Возьмите обычный медицинский шприц на 10 см3 и толстую иглу к нему. Разогрейте нигрол или гипоидную смазку, заправьте в шприц и, проколов резиновый грязезащитный колпачок в верхней части шарнира, введите порцию смазки. отверстие в резине сразу затянется, когда вы вытащите иглу.
  • Шарниры в рулевом приводе некоторых автомобилей не подлежат смазыванию. Заводские специалисты считают, что в эксплуатации дешевле заменить изношенный узел новым. С точки зрения же автолюбителя это не совсем так. Смазать узел один-два раза в год дешевле, чем платить за новую деталь и работу по замене. Поэтому на машине, не снимая деталей, просверлите в центре каждой заглушки отверстие диаметром 5,2 мм. Аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь шарниров, нарежте в отверстиях резьбу М6, такую же, как и в корпусах шаровых шарниров на рычагах подвески. Из винтов М6 изготовьте пробки длиной 4–5 мм для отверстий.
  • После такой переделки каждый раз, обслуживая машину, пополняйте смазку во всех шарнирах, приспособив для этого штауферную масленку 4 с припаянным резьбовым наконечником подходящего диаметра.
  • Инструкции по эксплуатации многих автомобилей рекомендуют через каждые 100 тысяч километров пробега разбирать и пополнять запас смазки в них. Однако на практике, и особенно при езде по грязным дорогам, необходимость в пополнении или замене смазки возникает гораздо чаще. Чтобы не разбирать при этом шарниры, можно сделать в их резьбовых пробках отверстия, в которых нарезали резьбу М6, и завернуть в них масленки.
  • После такой доработки смазать шарниры – дело нескольких минут, только для средних шарниров понадобится шприц с изогнутым наконечником. Чтобы в масленки не попадала грязь, по окончании работы надевайте на них резиновые колпачки.
  • Источник:http://automn.ru/chevrolet-niva/chevrolet-13074-10.m_id-641.m_id2-1183.html

тестовый вызов окна с регистрацией логином

Купоны за комментарии!

Хотим отблагодарить вас за комментарий! Выберете один из 3 купонов. Сообщение показывается 1 раз в день – не упустите свой шанс!

Помогите другим пользователям и напишите комментарий о своем опыте:
помогла ли вам статья, что можно сделать лучше или по другому.

Читайте также:  Замена сальника привода ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Ссылка на основную публикацию