Испытание автоматической коробки передач на время задержки

Имеются 4 вида испытаний, которые могут быть проведены при поиске и устранении неисправностей автоматической коробки передач, причем каждое испытание преследует свою цель. Для быстрого и надежного решения проблемы поиска и устранения неисправности, необходимо иметь чёткое понимание целей каждого испытания.

ИСПЫТАНИЕ ПО ЧИСЛУ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ НЕПОДВИЖНОГО АВТОМОБИЛЯ

Это испытание проводится для проверки общих характеристик двигателя и коробки передач (муфт, тормозов планетарного редуктора). Оно проводится на автомобиле, который не может двигаться, путем измерения оборотов двигателя при переключении на диапазон «D» или «R» и при полном нажатии на педаль акселератора.

Внимание:
Проводите это испытание при нормальной рабочей температуре жидкости (50 – 80°С).

Не проводите это испытание в течении более 5 секунд непрерывно. Для гарантии безопасности проводите это испытание на большой свободной и ровной площадке, обеспечивающей хорошее сцепление.
Испытания на неподвижном автомобиле всегда должны прово¬дится с напарником. Один должен наблюдать за колесами и колесными клиньями снаружи автомобиля, тогда как другой проводит испытание, и в случае, если колеса начали вращаться или колесные клинья начали отходить, напарник, находящийся снаружи, должен немедленно сигнализировать об этом другому.

Проверка числа оборотов двигателя неподвижного автомобиля
• Заблокируйте клиньями передние и задние колеса.
• Полностью затяните стояночный тормоз.
• Левой ногой сильно нажмите тормозную педаль и держите её нажатой.
• Запустите двигатель.
• Включите диапазон «D». Нажмите педаль акселератора до упора правой ногой. Быстро снимите показания числа оборотов двигателя.
• Проведите аналогичные испытания в диапазоне «R».
Число оборотов двигателя неподвижного автомобиля для Тойоты (заднеприводной) – 2200 – 2500 ± 150 оборотов дв.

Оценка испытаний оборотов двигателя
1. Если число оборотов двигателя одинаковое при включении обоих диапазонов без вращения задних колес, но ниже указанной величины, то:
• может быть недостаточная мощность двигателя.
• может быть неправильно работает муфта свободного хода реактора (неисправность в гидротрансформаторе).
2. Если число оборотов двигателя при включенном диапазоне «D» выше указанной величины то:
• может быть слишком низкое давление в магистрали.
• может пробуксовывать муфта переднего хода.
• возможна неправильная работа муфты свободного хода, или муфты повышающей передачи.
3. Если число оборотов двигателя при включенном диапазоне «R» выше указанной величины, то:
• может быть слишком низким давление в магистрали.
• может пробуксовывать муфта прямого включения.
• возможна пробуксовка тормоза первой передачи и заднего хода.
4. Если число оборотов двигателя при включении обоих диапазонов «R» и «D» выше указанной величины, то:
• может быть слишком низким давление в магистрали.
• может быть неправильным уровень жидкости.
• возможно неисправен гидротрансформатор.

ИСПЫТАНИЕ НА ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ
При проведении этого испытания измеряется время, которое проходит с момента переключения из диапазона «N» на диапазон «D» или «R» до момента, когда ощутится удар, вызванный переключением. Оно проводится для проверки износа накладок муфт, накладок тормозов, работы гидравлической системы и т.д.
Внимание!
• Проводите испытания при нормальной рабочей температуре жидкости 50 – 80°С.
• Обеспечьте интервал между испытаниями в одну минуту.
• Проведите три измерения и рассчитайте среднее значение.
Измерение задержки по времени.
1. Полностью затяните ручной тормоз.
2. Запустите двигатель и проверьте число оборотов холостого хода. (Для всех марок автомобилей это число индивидуальное и колеблется в пре¬делах 750 – 900 обмин).
3. Переместите рычаг переключения из положения «N» в положение «D». С помощью секундомера измерьте время с момента переключения рычага до ощущения удара. Нормальная задержка по времени должна быть менее 1,2 секунды.
4. Таким же образом измерьте задержку по времени при переключении с диапазона «N» на диапазон «R». Нормальная задержка по времени должна быть менее 1,5 секунды.
Оценка испытания по времени
1. Если задержка по времени при переключении с «N» на «D» больше указанной величины:
• может быть слишком низкое давление в магистрали.
• может быть изношена муфта переднего хода. возможно неправильно работает муфта свободного хода повышающей передачи ОД.
2. Если задержка по времени при переключении с «N» на «R» больше указанной величины:
• может быть слишком низкое давление в магистрали.
• может быть изношена муфта прямого включения.
• может быть изношен тормоз 1-й передачи и заднего хода.
• возможно неправильно работает муфта свободного хода повышающей передачи ОД.

ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ
При проведении этого испытания измеряется давление после центробежного регулятора при данной скорости автомобиля и давление в магистрали при данном числе оборотов двигателя. Оно проводится для проверки работы каждого золотника в гидравлической системе управления, а также для проверки утечек жидкости и т.д.
Давление в магистрали в диапазоне «D» на холостом ходу составляет от 3,7 до 4,3 кгсм2.
Давление в магистрали в диапазоне «D» при числе оборотов двигателя неподвижного автомобиля (2100 – 2600 обмин) составляет от 9,2 до 10,7 кгсм2.
В диапазоне «R» на холостом ходу составляет от 5,4 до 7,2 кгсм2.
В диапазоне «R» при числе оборотов двигателя неподвижного автомобиля (2100 – 2600 обмин) составляет от 14,4 до 16,8 кгсм2.

ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Эти испытания проводятся, когда автомобиль находится в движении и коробка передач переключается на повышенные и пониженные передачи, для проверки, соответствуют ли точки переключения стандартным величинам, а также для проверки на удары, буксование, ненормальные шумы и т.д.
Внимание!
Проводите испытания при нормальной рабочей температуре жидкости 50 – 80°С.
Испытания в диапазоне «D».
Включите диапазон «D» и удерживайте педаль акселератора полностью нажатой.

1. Должно произойти переключение передач с 1 на 2, со 2 на 3 и с 3 на ПП (повышающую передачу) и моменты переключения должны соответствовать числу оборотов двигателя и скорости автомобиля.

Оценка:
а). Если нет переключения с 1-й на 2-ю:
• Может быть неисправным центробежный регулятор.
• Может заедать золотник клапана переключения с 1-й на 2-ю передачу.
б). Если нет переключения со 2-й на 3-ю передачу:
• Может заедать золотник клапана переключения со 2-й на 3-ю передачу.
в). Если нет переключения с 3-й на ПП:
• Может заедать золотник клапана переключения с 3-й на ПП передачу.
• Может быть неисправным клапан с электромагнитным управлением ПП.
г). Если точки переключения не соответствуют приведенным на таблице:
• Может быть разрегулирован трос кулачка дроссельного клапана на кронштейне карбюратора.
• Могут заедать в своих гнездах дроссельный клапан, клапан переключения 1-2 передач, клапан переключения 2-3 передач, клапан переключения 3-4 передач, а также вспомогательные клапана.

2. Также проверьте на удары и буксование при переключении 1-2, 2-3, 3-ПП.

Если имеет место чрезмерный удар, то:
• Может быть слишком высоким давление в магистрали.
• Может быть неисправным аккумулятор (поршень в корпусе автомата).
• Может заедать запорный шарик.

3. Проверьте механизм блокировки.
а). Двигайтесь с включённым диапазоном «D», на повышающей передаче, с устойчивой скоростью (блокировка включена) около 70 кмчас.
б). Слегка нажмите на педаль акселератора и проверьте не меняются ли резко обороты двигателя. Если имеет место большой скачок оборотов двигателя, блокировки нет.
Испытание в диапазоне «2».
Включите рычаг переключении на диапазон «2» и, двигаясь при полностью нажатой педали акселератора, проверьте следующее:
1. Убедитесь что есть переключение с 1-й на 2-ю передачу и что момент переключения соответствует числу, показанному в таблице автоматического переключения.
2. При движении с включенным диапазоном «2» (2-я передача) отпустите педаль акселератора и проверьте, происходит ли торможение двигателем.

Если нет торможения двигателем:
• Может быть неисправным тормоз 2-й передачи при торможении двигателем.
• Может заедать золотник клапана 2-й передачи.
3. Проверьте на наличие ненормального шума при ускорении и замедлении и ударов при переключении на повышенные и пониженные передачи.
Испытание в диапазоне «L».
1. При движении с включенным диапазоном «L» убедитесь в невозможности переключения на 2-ю передачу.
2. При движении с включенным диапазоном «L» отпустите педаль акселератора и проверьте торможение двигателем.
Оценка:
Если нет торможения двигателем:
• Может быть неисправным тормоз 1-й передачи и заднего хода.
3. Проверьте на наличие ненормального шума в процессе разгона и замедле¬ния.
Испытание в диапазоне «R».
Включите диапазон «R» и, трогаясь при полностью нажатой педали акселератора, проверьте наличие буксования.
Испытание в диапазоне «Р».
Остановите автомобиль на уклоне (более 5°) и после переключения на диапазон «Р» отпустите стояночный тормоз. Убедитесь, что собачка защёлки ручного тормоза удерживает автомобиль на месте.

Korr42 › Блог › Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

Всем доброго времени суток дорогие подписчики и гости страницы !

Сегодня в блоге будет интересная статья на которую я наткнулся во всемирной паутине . Решил что данная статья будем многим полезна у кого автомобиль оснащен автоматической коробкой перемены передач.

Неисправности АКПП
Встречают абсолютно разные признаки неисправности АКПП, которые могут дать автовладельцам необходимую информацию о характере поломки. Так, например, при проблемах с гидроблоком появляются существенные толчки при переключении передач. Причём подобные толчки имеют прогрессивный характер и на начальных этапах поломки едва различимы, а по мере прогрессирования проблемы такие толчки становятся все более заметными. При наличии подобных проблем с автоматической трансмиссией автовладельцу необходимо как можно раньше обратиться в соответствующий сервисный центр, специалисты которого и произведут все необходимые ремонтные работы.

Неисправности АКПП также могут выражаться в полной невозможности переключения режимов работы коробки или же блокировки работы на определенной передаче. В данном случае автовладельцу требуется производить транспортировку сломавшегося автомобиля при помощи эвакуатора. Самостоятельно передвигаться на автомобиле со сломанной коробкой передач не рекомендуется, так как это может привести к серьезным повреждениям привода и самой автоматической трансмиссии.

Причины неисправности АКПП — типичные

Кулисы рычага
В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.

Подтекает масло
Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.

Блок управления
В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.

Как избежать проблем?

Необходимо сказать, что причины неисправности АКПП могут иметь как объективный характер, вызванный физическим износом, так и быть спровоцированы неправильной эксплуатацией этого узла. Многие автовладельцы пренебрегают необходимостью регулярной замены трансмиссионного масла, что приводит к проблемам со смазкой и неизменному перегреву акпп. Как результат подвижные элементы коробки быстро выходят из строя и требуют проведения дорогостоящего ремонта.

Также требуется правильно прогревать трансмиссию в зимнее время года, что избавит от проблем со смазкой подвижных элементов трансмиссии. Некачественное масло выводит из строя соленоиды, замена которых представляет определённую сложность и имеет высокую стоимость. Следует также помнить о том, что автоматические коробки передач крайне критичны к агрессивной манере вождения автомобиля. При длительной работе двигателя на максимальных оборотах фрикционы коробки автомат могут быстро прогорать и стачиваться. Именно поэтому постоянно практиковать агрессивный стиль вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач не рекомендуется.

Как самому определить состояние коробки автомат

1. Быстрая диагностика — “Услышать”
Из сбивчивого торопливого рассказа водителя показались симптомы легкой неисправности типа: “очистить от масла датчик” или “проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды” — это, как правило, бесплатная диагностика. Но может быть проблема и посерьезнее, грозящая капремонтом с разборкой, но это уже другой уровень…
Самолечением здесь может послужить обычная замена масла в АКПП или выставление оптимального уровня масла. Это бывает с четырехступками, прошедшими около 200000 км.

2. Тактильный уровень — “Потрогать”
На этом уровне обычная проверка электроцепи может помочь. Это дело нескольких минут. Более серьезную неисправность можно выявить путем снятия поддона. Это все недорогая диагностика АКПП.
Также без демонтажа специалисты могут поставить диагноз при помощи: стол-теста, проверки давления на линии, проверки исправности электропроводки и снятия кодов неисправностей.
Самолечение здесь такое же как и в первом случае — долив или полная замена масла.

3. “Разобрать”
Если очевиден аварийный режим автомата (постоянная 3-я передача) или какая другая неисправность из приведенных ниже, то для более точной диагностики необходима разборка. Это характерно для коробок прошедших более 200000 км. к этому пробегу подходит пора замены фрикциона ГДТ.
Дефектовка со стопроцентной точностью даст только “вскрытие” АКПП.

Читайте также:  Классификация автомобилей в зависимости от назначения и принадлежности

Таблица признаков и причин неисправности АКПП

В таблице типичных неисправностей акпп, которая расположена внизу статьи, представлены наиболее распространенные неисправности АКПП.

Автомобиль без движения вперед. Пробуксовывает. Задняя скорость функционирует в рабочем режиме.
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Кольца муфты изношены
4. Один из клапанов гидроблока заело.

Отсутствие задней скорости. Есть только 1-ая и 2-ая скорость, 3-я и 4-ая скорость отсутствует.
1. Изношенный фрикционный диск определенной муфты.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.

Машина без движения назад или вперед. При переключении в P или N, а так же на любую передачу есть сильный толчок, происходит переключение скорости — но по-прежнему без движения.
1. Проблема с гидротрансформатором
2. Долейте масло.
3. Поменяйте масляный фильтр.

Движение только на 3-ей скорости
1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.
3. Кольца муфты изношены
4. Клапан гидроблока заело

Система автомобиля считала неисправность и переключила АКПП в Аварийный режим. Требуется диагностика и готовится к ремонту.
Переключения на непрогретой коробке (на холодную) производятся с толчком. Загрязнение гидроплиты или соленоидов. Требуется диагностика и чиститка гидроблока. Возможно потребуется замена расходников.
Отсутствует задняя передача.

1. Износилась тормозная лента.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Обломался шток поршня тормозной ленты.
4. Неисправности системы торможения (пакет)

Машина не движется назад или вперед. Переключение с “P” или “N” на любую скорость, происходит без ощутимого толчка включения передачи.
1. Проблема с гидротрансформатором.
2. Неисправна ведущая шестерня масляного насоса. Отсутствует ее сцепление с гидротрансформатором
3. Долейте масло
4. Сетка фильтра загрязнена (почистить).
5. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
6. Износ манжет поршней пакетов.
7. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.
8. Проблема в соленоиде или в одном из клапанов гидроблока.

Нарастающий гул акпп, вибрация при движении, другие непонятные звуки. Усиливаются в зависимости от оборотов двигателя.
Износился один из подшипников
Есть задняя передача, передние включаются только 1 и 2, на последующие передачи переключения нет. После прогрева АКПП и масла проблема может исчезнуть.
Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.
Автомобиль движется при положении селлектора в “N”.

1. Плохая регулировка троса или рычага привода управления АКПП.
2. 3аедание поршня одной из муфт (направление вперед).
3. Фрикционные диски сварились с остальными

Передачи переключаются при завышенных показателях скорости
1. Неправильная регулировка тросика дроссельного клапана.
2. Засорение фильтра
3. Неисправности дроссельного клапана

Автомобиль движется исправно, но на затяжном подъеме на посл. скорости автомат пробуксовывает и переключается на пониженную.
1. Проверьте уровень масла (ATF) в АКПП
2. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.
3. “Устал” маслонасос.
4. Неисправность соленоидов гидроблока или максимальный износ проходов гидроблока.

Резкое нажатие на педаль газа не ведет к перереключению пониженной передачи(кикдаун).
1. Неисправность датчика или кнопка под педалью “кикдаун”.
2. 3аедание клапана гидроблока переключания на пониж. передачу
З. Неисправнность с троссом упр. дроссельной заслонкой
4. Обрыв цепи датчика кикдаун.

Когда автомобиль трогается с места происходит пробуксовка, но после набора скорости продолжает движение исправно, АКПП переключается на остальные скорости.
1. Большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего проскальзывает вал АКПП
2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

Пробуксовка при переключении передач.
1. Засорение фильтра
2. Проверьте масло
3. Неисправность насоса

Отсутствие движения назад и вперед
Срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ
При переключении передач АКПП происходят сильные удары

1. Фрикционные диски сильно изношены.
2. Канальцы гидроблока или соленоидов забились.
3. Тормозная лента изношена

Автомобиль при езде буксует и при переключении передач дергается
Неисправность муфты
Отсутствие движения назад и вперед
Отсутствует магистральное давление

1. Срезаны шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.

Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка, в конце концов автомобиль остается без движения.
1. Проблема в фрикционных дисках
Примечание: до тех пор, пока масло не прогрето его вязкость и давление несколько больше, чем в горячем состоянии, изношенные диски сильнее прижимаются друг к другу, тем самым создается тяга.
2. Фрикцион гидротрансформатора изношен В масле содержится сильное содержание пыли от фрикционных дисков. Приводит к забитой сетке фильтра.

Шум напоминающий биение металического предмета на холостых оборотах
1. Фрикц. диски одного из барабанов имеют сильный износ

АКПП не переключет на пониженную передачу при “тапке в пол”, обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.
1. Проблема связана с работой двигателя.
Отсутвие переключения на пониженную передачу при “тапке в пол”, обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.

Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка, в конце концов автомобиль остается без движения.
Автомобиль трогается в натяг и скорость набирается чрезвычайно медленно. Проблема так же и с задней передачей.

1. Проверить гермечтичность лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.
2. Обрыв все тех же лопаток

Вы обнаружили частицы железа в поддоне автомобиля. Форма острая, достаточно большие, превышают 1 мм Возможно приходит конец срока службы планетарной шестерни.
Вспенивание масла в автомате. Нехарактерный цвет масла АКПП. Возможна пробуксовка машины.
Внутрь автоматической коробки передач (АКПП) попала вода
Давление масла в магистрале низкое

1. Загрязненный гидроблок или соленоиды.
2. Необходимо проверить уровень масла
3. Проверьте клапан сброса в масляном насосе.

После включения скорости машина троит и глохнет. Если повышать обороты и погазовать движение есть.
1. Проверьте клапана переключения муфт передач
2. Проблемы гидротрансформатора АКПП

Частицы алюминия на дне поддона.
1. Скользящий подшипник изношен до предела.
2. Возможно приходит конец срока службы планетарной шестерни.

Обнаружены частицы пластмассового материала
1. Пластмассовая втулка
2. Поломка какого-либо пластикового элемента.

Металлический скрежет
1. Износ шестерен дифференциала
2. Износ подшипника дифференциала.

В поддоне обнаружены намагниченные ролики
1.Разрушен упорный роликовый подшипник.

Как проверить АКПП на машине

Сегодня автоматическая коробка передач по целому ряду причин намного более востребована, чем традиционная механика. Прежде всего, автоматическая трансмиссия позволяет переключать передачи без участия водителя, что значительно повышает комфорт и безопасность.

С учетом того, что АКПП является сложным и дорогостоящим агрегатом, стоимость автомобиля с такой трансмиссией, в среднем, на 15-25% выше, чем аналогичная модель с МКПП. Получается, с учетом сложной экономической ситуации, на территории СНГ далеко не каждый способен купить новую машину, тем более с автоматом.

По этой причине при покупке подержанного автомобиля нужно проводить углубленную диагностику всех узлов и агрегатов, а также знать, как проверить трансмиссию автомат. Далее мы поговорим о том, как быстро проверить автомат на машине, что позволяет определиться, стоит ли дальше рассматривать тот или иной вариант к покупке.

Как проверить исправность АКПП при первичном осмотре

Сразу отметим, проверка коробки автомат является важнейшим этапом при подборе подержанного автомобиля. Частой и распространенной ошибкой является проверка только двигателя на машине б/у, оценка состояния кузова, выявление скрытых повреждений после ДТП и т.д. При этом трансмиссии по тем или иным причинам не уделяется должного внимания.

Важно понимать, что при покупке машины с пробегом, АКПП нужно тщательно проверить. Дело в том, что ремонт коробки автомат может оказаться дороже, чем капремонт ДВС или некоторые виды кузовных работ.

Само собой, можно на каждой приглянувшейся машине сразу отправляться на СТО для диагностики, однако в этом случае потери времени и расходы на подбор подходящего варианта значительно возрастут. По этой причине нужно знать, как проверить коробку автомат прямо на месте. Итак, поехали!

На что обратить внимание при беседе с продавцом

Прежде всего, на срок службы АКПП сильно влияет качество обслуживания и особенности эксплуатации. Простыми словами, нужно понять, как предыдущий владелец обслуживал автомат. Следует задать несколько основных вопросов:

  • была ли коробка в ремонте (если да, почему и на каком пробеге, что ремонтировалось/менялось, где восстанавливалась АКПП, есть ли гарантия на работы);
  • когда обычно проводилась и когда была последняя замена масла в коробке автомат, а также по какой причине (по регламенту и по пробегу, по состоянию смазки или по другой необходимости);
  • какой способ был применен для замены масла в АКПП (замена со снятием поддона, частичная замена (освежение), аппаратная замена);
  • какую жидкость ATF заливали в коробку (оригинал или аналоги);
  • производилась ли замена фильтра АКПП и т.д.

Также важно попросить продавца фактически подтвердить ту информацию, которую он предоставляет (наличие сервисной книги с отметками, заказ-наряды, акты выполненных работ, чеки и т.д.).

В случаях, когда пробег у авто не большой (например, машина с «классическим» автоматом и реальным пробегом 120-130 тыс.км.), а также АКПП не ремонтировалась и комплексно обслуживалась каждые 50-60 тыс. км., тогда вероятность исправного состояния трансмиссии достаточно высокая.

Главное, чтобы использовались оригинальные трансмиссионные жидкости или высококачественные аналоги, а также регулярно менялся фильтр АКПП. В этом случае коробка волне может находиться в хорошем состоянии и иметь приемлемый остаточный ресурс (около 40-50%).

Однако если продавец наездил 80-90 тыс. км. и только что сменил масло перед продажей (масло на щупе чистое и прозрачное), или же масло не менялось и владелец утверждает, что автомат не обслуживаемый, тогда это повод для серьезной проверки АКПП на конкретном авто, обоснованного торга или полного отказа от покупки.

Еще добавим, что нужно задавать вопрос касательно того, как эксплуатировался автомобиль. Самому следует отдельно обращать внимание на косвенные признаки, указывающие на тяжелую эксплуатацию. Например, пробег или возраст у машины небольшой, обслуживался данный автомобиль регулярно, однако имеется фаркоп или следы от него, вызывает нарекания общее состояние кузова, ходовой части и т.д.

Вполне возможно, что такой автомобиль эксплуатировался не по назначению, активно использовался в такси, для перевозки грузов, буксировки прицепа, ездил только по грунтовым дорогам, в горной или пересеченной местности и т.д. Как правило, явные или скрытые следы активной и агрессивной эксплуатации достоверно укажут на то, что у машины была «тяжелая» жизнь.

Проверка уровня и состояния масла в коробке автомат

Если после общения с продавцом подозрений не возникло, владелец заверяет, что менял масло в автомате регулярно, промывал или выполнял замену фильтров автомата, не перегружал автомобиль и т.д., тогда можно переходить к практическим тестам АКПП.

  • Проверки следует начинать с трансмиссионной жидкости ATF. Сначала рекомендуется проехать на автомобиле около 10-15 км, чтобы масло в АКПП полностью прогрелось.
  • Затем требуется поставить авто на ровную площадку, перевести коробку в режим P или N (в зависимости от модели авто), двигатель в большинстве случаев глушить не нужно.
  • Далее нужно открыть капот и извлечь масляный щуп АКПП, протереть чистой ветошью без ворса и вставить обратно. Затем щуп извлекается повторно.
  • Первым делом, обратите внимание на уровень масла (в норме, не ниже середины между отметками HOT и COLD, но не выше HOT). Также на щупе не должно быть видно следов вспенивания масла в АКПП.
      После того, как проверили состояние и уровень АТФ, масло также проверяется по запаху. Дело в том, что если масло в коробке автомат пахнет гарью, это указывает на то, что коробка работает ненормально и горят фрикционные диски (фрикционы). Запах горелого в масле АКПП является верным признаком того, что коробке требуется дорогостоящий ремонт.

    Еще добавим, что на некоторых моделях авто с АКПП щупа коробки нет. В этом случае нужно быть готовым к тому, что потребуется немного открутить одну из пробок для слива (лучше отдельно изучить мануал), после чего провести проверки масла.

    Проверка качества работы АКПП при езде

    После проверки масла нужно переходить к оценке того, как автомат переключает передачи, как работают режимы, когда автомобиль стоит, а также как ведет себя АКПП на ходу под разными нагрузками.

    • Для проверки коробку нужно прогреть, затем машину следует остановить, нажать на тормоз и начать переключать разные режимы при помощи рычага селектора. Сначала переключать стоит медленно, задерживаясь в каждом режиме по 10 сек. Далее переключения следует выполнить быстрее (по 1 секунде в каждом режиме).
    • При этом нужно обращать внимание на то, нет ли явных задержек и провалов при переключениях режимов, посторонних шумов, вибраций, а также есть ли сильные толчки или рывки при смене одного режима на другой.
    • Также важно понимать, что незначительные толчки должны быть, это норма, указывающая на то, что режимы и передачи включаются. Самым сильным будет толчок, когда селектор переключается из режима «D» в «R» и наоборот. Однако рывков и вибраций, когда всю машину толкает или трясет, быть не должно.
    • Следующим этапом является проверка автомата при езде. Все тесты выполняются на прогретом двигателе и АКПП. Оптимально сразу найти для проверки ровный длинный отрезок дороги, где можно активно разгоняться и оттормаживаться.

    После нужно выполнить плавный разгон до 30-40 км/ч с последующим резким ускорением (срабатывание режима кик-даун). Также нужно провести сначала разгон, затем отпустить педаль газа и не нажимать на тормоз, чтобы машина тормозила двигателем.

    Далее применяется плавное торможение уже при помощи педали тормоза до полной остановки, а затем и экстренное торможение. Такие действия необходимы для оценки качества переключения передач «вниз».

    При этом не допускается никаких рывков, сильных толчков, вибраций, задержек во время переключения, пробуксовок АКПП и т.д. Коробка должна четко и своевременно включать все передачи. Если автомат работает со сбоями, это прямо указывает на его неисправность.

    При резком старте и разгоне автомобиль должен ускоряться намного активнее, при этом обороты могут доходить до 5 – 6 тыс. Динамика разгона должна быть близкой к тому показателю, который указывает сам производитель авто. Например, если машина с автоматом по паспорту должна разгоняться до «сотни» за 10 сек, тогда разгонная динамика должна быть близкой к такой отметке.

    Если же водитель жмет на газ, однако авто не разгоняется или разгон очень медленный, причем обороты двигателя высокие, это говорит о том, что коробка автомат буксует (пробуксовывают фрикционы). Тест на понижение передач при торможении или качении также настоятельно рекомендуется, так как в некоторых случаях именно при переключениях «вниз» можно заметить сбои в работе АКПП.

    Еще одним вариантом проверки гидромеханической АКПП является постановка машины «носом» вверх (заезд на подъем). После этого водитель отпускает педаль тормоза, но не нажимает на газ. Если подъем не слишком крутой, машина будет медленно двигаться вперед или стоять на месте. Откат назад недопустим для коробок данного типа.

    • Добавим, что в некоторых случаях еще можно провести так называемый Stall speed Test (Stall -Test АКПП, Сталл-Тест коробки автомат). Обратите внимание, такой тест без крайней необходимости проводить не рекомендуется!

    Также следует в обязательном порядке заранее уведомить продавца о вашем желании провести подобную проверку, причем поставить в известность, что существуют определенные риски, возможны поломки или последующие нарушения в работе автоматической трансмиссии.

    Как правило, коробка, которая уже изношена, но еще работает относительно нормально, после теста может начать сильно буксовать, загораются ошибки АКПП и т.д. Если коротко, для проведения теста водитель нажимает на тормоз, при этом, не отпуская педали тормоза, переводит коробку в режим D и одновременно жмет на газ до упора. При этом педаль газа нельзя удерживать нажатой больше 3-5 сек.

    После того, как проверка была завершена, нужно отпустить педаль газа, тормоз не отпускается, а рычаг переключения передач переводится в N. Двигатель работает на холостых 3-5 минут, масло в АКПП за это время охлаждается. Затем проверку аналогичным образом проводят в других режимах АКПП (кроме P и N)

    Если обороты заметно выше, следует сразу отпустить газ, так как повышение оборотов указывает на пробуксовки коробки автомат в пакетах фрикционов. Если обороты меньше, это может указывать на неисправности гидротрансформатора АКПП. В случае, когда значение stall speed укладывется в норму, принято считать, что ГДТ, фрикционы и двигатель нормально работают.

    Что в итоге

    Как видно, существует несколько простых и доступных способов, которые позволяют предварительно проверить АКПП при покупке автомобиля б/у прямо на месте. Если работа трансмиссии и состояние масла в АКПП не вызывает замечаний, тогда можно смело отправляться на СТО, причем пренебрегать профессиональной и полной диагностикой авто в сервисе никак не стоит.

    При необходимости сотрудники автосервиса отдельно обращают внимание покупателя на наличие посторонних звуков во время работы агрегатов и узлов, указывают на детали, которые в скором времени нужно менять и т.д. В результате выявление тех или иных неисправностей и дефектов может стать серьезным основанием для аргументированного торга или полного отказа от приобретения конкретного подержанного автомобиля.

    Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

    Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

    Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат “встает” в режим аварии, диагностика.

    Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

    Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

    Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

    Как проверить АКПП на исправность

    Работоспособность автоматической коробки перемены (переключения) передач (АКПП) — один из наиболее важных факторов, которые определяют перспективы покупки бывшего в употреблении автомобиля. Причиной неисправностей может стать не только продолжительная эксплуатация, но и непрофессиональный ремонт, неверный подбор масла и регулярные перегрузки.

    Перед тем как проверить коробку-автомат в динамике, необходимо расспросить продавца об особенностях использования машины и осмотреть АКПП.

    Как проверить исправность АКПП при первичном осмотре

    После беглого опроса продавца и первичного осмотра автомобиля и АКПП необходимость более глубокой проверки, техосмотра и тест-драйва может исчезнуть. Еще до непосредственного контакта с владельцем транспортного средства нужно обратить внимание на 2 параметра:

    1. Пробег. Даже у надежных АКПП ресурс не превышает 300 тыс. км. Если машина старше 12-15 лет и стабильно эксплуатировалась, то к покупке следует отнестись с большой осторожностью. Определяющими факторами станут история ремонтов и квалификация мастеров. В этом случае техническое состояние коробки-автомата рекомендуется проверять на специализированной СТО.
    2. Происхождение автомобиля. Ввоз машины из-за границы может стать преимуществом при покупке. Европейские автовладельцы чаще всего проходят обслуживание у официальных дилеров и заливают только то масло, которое рекомендует производитель. Это продлевает ресурс АКПП.

    На что обратить внимание при беседе с продавцом

    При разговоре с продавцом машины нужно обратить внимание на следующие аспекты:

    1. Частота и место проведения ремонта. Если АКПП ремонтировалась ранее, то нужно уточнить характер работ (замена фрикционов, капитальный ремонт и др.). Если ремонт коробки-автомата проводился не на специализированной СТО или не у официального дилера, о чем сохранились соответствующие документы, то от покупки стоит отказаться.
    2. Регулярность замены масла. Согласно рекомендациям производителей менять трансмиссионное масло нужно каждые 35-45 тыс. км пробега (максимальный предел — 60 тыс. км). Если замена не проводилась более 80 тыс. км пробега, то проблемы с АКПП возникнут обязательно. При замене масла на СТО выдаются чек и заказ-наряд, которые владелец может предъявить потенциальному покупателю. Вместе с маслом рекомендуется менять фильтр.
    3. Условия эксплуатации. Большое количество владельцев, сдача автомобиля в аренду или работа в такси — весомые причины отказа от покупки. Регулярная пробуксовка в грязи или снегу также негативно влияет на работоспособность коробки-автомата, поэтому приобретать машину после поездок на рыбалку, охоту и для других развлечений на природе не стоит.
    4. Использование фаркопа и буксировочных устройств. Буксировка прицепа — это дополнительная нагрузка на АКПП. Если явный признак перегрузок (наличие фаркопа) отсутствует, то нужно уточнить у продавца, не приходилось ли машине буксировать другой автомобиль, и внимательно осмотреть проушины на предмет повреждений от троса.

    Визуальный осмотр автоматической коробки

    Для визуального осмотра рекомендуется выбрать сухой и ясный день. Перед началом проверки автомобиль нужно прогреть не менее 3-5 минут летом и 12-15 минут зимой. После прогрева необходимо установить селектор в нейтральный или парковочный режим, открыть капот и при работающем двигателе осмотреть АКПП.

    Нелишним будет осмотреть машину и снизу, на яме или подъемнике. Это позволит увидеть возможную течь сальников, прокладок и пробок.

    Ни сверху, ни снизу на АКПП не должно быть потеков масла и грязи.

    Осмотр трансмиссионного масла

    Масло в АКПП выполняет смазывающую, охлаждающую, передающую и управляющую функции. Механические части коробки передач смазываются или погружены в эту техническую жидкость, поэтому их износ и поломка косвенно определяются уровнем, консистенцией и цветом масла.

    Проверка выполняется в такой последовательности:

    1. Найти щуп для диагностики масла.В большинстве машин с АКПП он имеет красный цвет. Подготовить чистую тряпку без видимых ворсинок и белый лист бумаги.
    2. Включить двигатель.Прогреть его короткой поездкой (10-15 км). Рычаг селектора при этом должен находиться в позиции D (Drive).
    3. Перед началом проверки встать на ровную площадку и в зависимости от марки автомобиля установить рычаг в позицию N (нейтральную) или P (паркинг). Дать мотору поработать на холостом ходу в течение 2-3 минут. На некоторых моделях автомобилей Honda уровень масла проверяется только при заглушенном движке.
    4. Вытащить щуп и тщательно обтереть его тряпкой.На инструменте не должно остаться ниток, ворсинок и других посторонних частиц.
    5. Погрузить щуп в трубку, подержать 5 секунд и вытащить.
    6. Проверить уровень масла на щупе.Нормальный уровень жидкости для прогретой коробки передач должен находиться в зоне Hot, между максимальной и минимальной отметками. Для анализа цвета, прозрачности и других характеристик масла капнуть немного набранной жидкости на лист бумаги.
    7. Повторить погружение щупа и проверку масла 1-2 раза, чтобы исключить ошибки диагностики.

    В автомобилях, которые оборудованы пробками и смотровыми окошками вместо щупа, проверка выполняется на яме или подъемнике. Машины данного типа выпускаются под марками Volkswagen, BMW, Audi и др.

    При проверке трансмиссионного масла необходимо обращать внимание на следующие параметры:

    1. Цвет. Свежее трансмиссионное масло (ATF) имеет ярко-красный или темно-красный цвет. При циклическом разогреве и контакте с изнашивающимися деталями оно темнеет. Допустимый уровень потемнения при покупке — до красно-коричневого или светло-коричневого. Темно-коричневый и черный цвета пробы свидетельствуют о регулярном перегреве, неисправностях АКПП и отсутствии ухода за машиной.
    2. Прозрачность и наличие посторонних включений. Прозрачность жидкости для АКПП является не менее важным параметром, чем цвет. Масло в исправной коробке передач остается полупрозрачным. Хлопьевидные включения, металлические лохмотья, а также мелкая взвесь частиц, которая делает масло мутным, — признаки сильного износа деталей. Некоторые владельцы нарочно меняют ATF перед продажей, чтобы цвет жидкости соответствовал норме. Однако посторонние включения в пробах выдадут действительную работоспособность АКПП.
    3. Запах. Свежая трансмиссионная жидкость может пахнуть машинным маслом или отдушкой. Если масло отдает гарью, это свидетельствует о перегреве целлюлозной основы фрикционных накладок. Горение фрикционов не всегда является следствием слишком длительной эксплуатации и перегрузки. При несвоевременной смене прокладок и колец давление в системе АКПП падает, возникают масляное голодание и недостаток охлаждения. Отчетливый рыбный запах масла — явный признак длительной эксплуатации без замены.

    Замена горелого масла не восстановит изношенную АКПП и не продлит ее работу. В ряде случаев заливка свежего ATF приводит к полной утрате функции коробки передач. Это обусловлено тем, что стертые фрикционные диски будут проскальзывать, а другие детали трансмиссии перестанут держать необходимое давление.

    Взвесь масла и мелких включений, которая является абразивом и вредна для ухоженных автомобилей, в данном случае станет густой фрикционной смазкой, которая улучшит сцепление дисков. Кроме того, новое масло может вымыть из щелей АКПП грязь и мелкие включения, которые сразу забьют клапаны коробки-автомата.

    Проверка качества работы АКПП при езде

    Наиболее важная часть проверки АКПП — диагностика во время езды. Она позволяет отследить реакцию автомата на действия водителя, наличие пробуксовок, шумов и других признаков неисправностей.

    Чтобы исключить погрешности результата, стоит проводить тесты на ровном участке дороги в относительной тишине (с выключенной магнитолой, без громких разговоров).

    На холостом ходу

    Для проверки машины с АКПП на холостом ходу необходимо:

    • прогреть двигатель и выжать педаль тормоза;
    • опробовать все режимы при помощи рычага селектора, задерживаясь на каждом по 5 секунд;
    • повторить смену режимов в быстром темпе (задержка между передачами в норме практически отсутствует, а между режимами Drive и Reverse составляет не более 1,5 секунд).

    Не должно быть задержки при смене режима, рывков, стука, шума в двигателе и вибрации. Допускаются плавные толчки, которые свидетельствуют о переключении передачи.

    В динамике

    Виды диагностики АКПП в динамике таковы.

    Вид испытанияТехника проведенияРеакция автомобиляВозможные проблемы
    Стоп-тестРезко затормозить на скорости 60-70 км/чСброс скорости и замедление автомобиля происходят в течение нескольких секундПризнаки неисправности: задержки более 2-3 секунд между передачами, рывки автомобиля
    Тест на пробуксовкуНажать на тормоз, перевести селектор в режим D и полностью выжать педаль газа на пять секунд.

    Плавно отпустить газ и перевести АКПП в нейтральный режим

    Показатель на тахометре укладывается в норму для данной модели машиныПревышение лимита оборотов — пробуксовка в пакете фрикционных дисков.

    Снижение — сбои гидротрансформатора.

    Тест является рискованным для АКПП

    Цикл «разгон — торможение»Придавить педаль газа на 1/3, дождаться переключения.

    Так же плавно затормозить.

    Повторить тест, поочередно выжав педали на 2/3

    АКПП плавно переключает передачи от первой до последней и обратно.

    При большей интенсивности разгона могут быть слегка ощутимы толчки на низких оборотах

    Ощущаются рывки, задержки между переходами.

    Есть посторонние звуки при движении

    Торможение двигателемНабрать скорость 80-100 км/ч, плавно отпустить педаль газаАКПП плавно переключается, показатель на тахометре снижаетсяПереходы происходят рывками, снижение передачи задерживается.

    На фоне снижения частоты вращения могут наблюдаться скачки оборотов

    Интенсивный разгонДвигаться со скоростью около 80 км/ч, резко выжать педаль газаОбороты движка резко вырастают, АКПП переключается на 1-2 передачиПри высоких оборотах скорость повышается медленно или не повышается (пробуксовка мотора)
    Тест OverdriveНабрать скорость около 70 км/ч, нажать кнопку Overdrive, а затем отжать ееАКПП сначала резко переходит к следующей передаче, а затем так же резко возвращается к прежнейПереход происходит с задержкой.

    Горит индикатор Check Engine («Проверьте двигатель»)

    Помимо основных тестов, важно понаблюдать за плавностью переключения передач. При наборе скорости до 80 км/ч коробка-автомат должна переключиться трижды. При переходе с первой передачи на вторую даже у неизношенных АКПП может отмечаться небольшой рывок.

    задержка переключения АКПП

    Опции темы
    Поиск по теме

    задержка переключения АКПП

    при переключении со 2-й на 3-ю передачи происходит задержка. длительность её зависит от температуры двигателя – чем менее прогретый, тем больше задержка, но даже на полностью прогретом двигателе и при более чем часе езды по городу проблема полностью не исчезает. Промежуток временной по задержке от 1 до 5 секунд. Если вваливать в пол, то при включении турбины задержка не исчезает тоже. Что глядеть, подскажите, плз?

    Машина форик stb 97

    У МЕНЯ ТОЖ ЕСТЬ ЗАДЕРЖКА ИНОГДА, НО ГДЕТО 1-1.5 СЕКУНДЫ

    Вот и у меня, полсе ремонта закусывания задних колес она появилась. Смена ATF не помогла. Фрикционы + соленоид С новые. Ошибок коробка не выдает. HELP.

    Практически такая же проблема, но симптомы проявляются только при холодной машине (то есть чем холоднее, тем дольше, но после около 10-минутной езды проходят).
    Причем при ее существовании был сделан капитальный ремонт АКПП (по другим причинам), при этом были заменены все фрикционы и гидротрансформатор.
    Проблема после ремонта осталась, так что у меня такое впечатление что проблема кроется в самом компе управления работой автомата – чего то там долго греется.

    Вот такие у меня соображения.

    Кстати, за время существования данной проблемы (около полутора лет уже), никакого ухудшения не замечено.

    Вообще то, у меня эта проблема уже два года и я на неё забил так как болезнь не прогрессирует. Но раз тема всплыла снова, то грех не поговорить. В общем начну с начала. Имела и имеет место задержка при включении передней передачи, без разницы D,3,2 или 1. Самое интересное что неисправность плавающая ( то задержки нет, то от 1-ой до 5-ти секунд ). При том при всём на ходу ни каких претензий не возникает к работе автомата. Первые шаги: Полная замена масла в автомате на фирменное “заказал в Японии по каталогу “ результат нулевой. Через пару месяцев езды снял поддон, сетка оказалась наичистейшей, да и на магните только тонкий слой темного налета. Тупо пошевелил проводку подходящею к соленоидам и завершил всю эту операцию установкой поддона на место. Из этого вывод сделал что фрикционы не при делах ( масло чистое без постороннего запаха ). Ну а далее пошло священнодействие с электроникой. Всё что можно звонилось, всё что можно проверялось. Сопротивления всех соленоидов в автомате в норме. При диагностике автомата безжалостно появлялись коды 23-МАФ, 31- ДПДЗ и 38 – цепь управления крутящим моментом. В итоге поменял МАФ и ДПДЗ, а воз и ныне там. Проверка сканером и компьютером через ОВД-2 ни чего нового не принесла. Сейчас после обнуления модуля трансмиссии коды ошибок не высвечиваются до тех пор пока не сдашь задним ходом хотя бы несколько метров. Стоит проехать не много задом и опять вылазят 31-ый и 38-ой коды. В общем теперь уже на электрику и электронику не грешу. Похоже всё дело в муфте. Может быть какая то резинка, сальник или клапан пропускает масло и из за этого давление не создаётся? В общем х.. его знает. Очень хочется залезть в АКПП, но страшно когда этим ни когда не занимался. Но думаю что созрею для этого, ведь не боги горшки обжигают.

    А в сервисе кто-нить в фирмовом был (если таковой имелся в наличии по близости)? И если да, то чего спецы говорят обученные?

    У меня сейчас короба у самого разобрана из-за этой проблеммы.Поменял все фрики,промыл с разбором блок клапанов,поменял все сальники,а проблемма осталась. вычислил методом исключения,что когда происходит подача масла из пакета в пакет,масло неуспевает продавить банку которая сжимает пакеты,из-за этого задержка,а в последствии происходат удар,потому что банка ещё не сжала пакеты,а давление масла продолжало расти. и бац банка продовилась,пакет включился,но уже с ударом или ощутимым толчком.Извиняюсь за плохой литературный язык.Усрался два раза за неделю снимать коробу из-за этого. завтра похоже будет третий заход.

    Диагностика АКПП: что, где, когда

    Современные автомобили имеют в своем строении, конструкции узел трансмиссии. Если он автоматический, то этот узел считается сложным. С механической коробкой переключения передач все гораздо проще: сцепление не работает, разобрал, заменил. С автоматической коробкой передач могут работать в плане ремонта и обслуживания специально обученные люди. Но всем водителям машин с коробкой АКПП надо знать симптомы тех или иных неполадок коробки, уметь, так сказать, диагностировать своими руками.

    Когда и как делать диагностику АКПП

    Польза от начального обнаружения неполадок при первых же признаках в некорректной работе АКПП огромна. Если сразу выявить причину неправильной работы, то можно избежать дорогостоящего ремонта и не простаивать время во время ремонта.

    Конечно, если надумали брать авто подержаную, то надо проверить все узлы и обращать внимание на мелкие детали, такие как, например:

    • Имеется ли фаркоп. Есть, ага, значит ездил под нагрузкой. А автоматическая коробка, будь то робот или вариатор, сильно может пострадать, если его эксплуатировать под нагрузкой, то есть с груженым прицепом.
    • Какой пробег. Если около ста тысяч и ни разу не меняли масляный фильтр в АКПП и само масло, то есть вероятность, что детали в узле работают в режиме износа.

    Если масло меняли, фаркопа нет, то все равно надо сделать диагностику АКПП.

    Первичная проверка автоматической коробки переключения передач включает в себя всем известные процедуры:

    • Проверить уровень масла в коробке.
    • Проверить насколько чистое масло: прозрачное и не свернутое или загустевшее, мутное.
    • Проверить регулировку троса управления.
    • Проверить STALL TEST.
    • Проверить как переключается коробка во время движения.

    Теперь более подробно, как проделать вышеописанные шаги.

    Чтобы проверить трансмиссионную жидкость, то масло, надо узнать как проверять уровень и ее качество. Уровень обычно проверяют по щупу, на котором имеются специальные метки. Однако есть коробки без щупа.

    Американские АКПП имеют щуп для проверки уровня масла, а европейские, обычно, нет. Как проверить уровень масла в АКПП, если нет щупа? Ответ прост: если нет щупа, масло же откуда-то заливали, значит есть пробка. Масло заливают в таких коробках до уровня отверстия. Значит надо открутить пробку, уровень этого отверстия и будет меткой правильного залива свежего трансмиссионного масла для АКПП.Вне зависимости, есть щуп или нет, уровень масла проверяется на прогретое состояние масла в коробке. Чтобы нагреть масло в коробке до рабочей температуры, а это около 90 градусов, требуется проехать километров 13. После этого ставим автомобиль в ровное положение. Если есть щуп, то все просто: вытащили щуп, вытерли чистой салфеткой, снова засунули, снова высунули и посмотрели, на сколько щуп опускается в масло. Обычно есть метки HOT (горячий) — верхний уровень и есть нижняя отметка COLD (коулд — холодно), когда уровень масло должен быть в холодном состоянии. Если уровень масла не превышает верхней метки и не ниже нижней, значит в АКПП нормальное количество масла.

    Если щупа нет, то придется заезжать на яму или на эстакаду, откручивать пробку и чистой проволокой или палочкой проверить уровень. Как мы сказали, уровень в таких АКПП должен быть до самого отверстия.

    Если при проверке масла видны стружки металла, это значит, что работающие в паре детали задевают друга, идет износ. В этом случает требуется более глубокая проверка в специализированном автосервисе.

    А как проверить уровень масла, если в АКПП нет щупа и нет пробки для залива масла?

    Да, да, есть и такие коробки, кто не знает. Это коробка с шифром 722.6 от Мерседес, пяти ступенчатая автоматическая. Ответ тоже прост: не надо в такой коробке проверять уровень. Дело в том, что немецкие инженеры придумали отделить полость с маслом от рабочего поддона. Между ними вмонтирован перепускной клапан, который держит оптимальный нужный уровень.

    Проверка троса регулировки АКПП

    Здесь опять же, на состояние троса влияет пробег. Трос постепенно может удлиняться на микроны или миллиметры, как цепь привода ГРМ.

    В каких случаях надо регулировать трос АКПП?

    Если во время управления автомобилем вы замечаете, что автомобиль поздновато или рановато переключается, то требуется отрегулировать трос. Если долго эксплуатировать коробку автомат с не отрегулированным тросом, АКПП быстро изнашивается.

    Проверка АКПП — стояночный тормоз (stall test)

    Тестирование покажет, как работает гидротрансформатор (ГДТ) коробки. Этот шаг диагностики должен проводить только опытный специалист по АКПП, иначе можно наоборот сломать детали.

    Принцип проверки Stall Test (стал тест) заключается в следующем:

    • проехать несколько километров для разогрева трансмиссионного масла в АКПП;
    • остановить машину так, чтобы перед ней и позади нее было много свободного места на случай, если тормоза слабые;
    • включить ручник;
    • сесть за руль, левой ногой нажать на педаль тормоза до упора;
    • перевести коробку в положение «D» (drive — движение);
    • правой ногой резко нажать до упора на педаль газа и держать ее не больше пяти секунд (чем меньше, тем лучше).

    Сразу после этой процедуры нельзя повторять ее, надо подождать минут десять, пятнадцать, чтобы масло в АКПП остыло.

    Этот тест покажет, как работают фрикционные диски и работу гидротрансформатора в целом. После проверки ручку коробки надо передвинуть в положение N (нейтраль) и дать поработать двигателю несколько минут, чтобы масло в АКПП остыло.

    Дело в том, что такую проверку рекомендуют делать сами компании-изготовители автоматических коробок передач для авто.

    Поведение автомобиля при диагностике стояночным тормозом:

    1. Тормоза держат, скрипят, но машина еле-еле ползет. Означает, что неисправна тормозная система.
    2. Эффект троения двигателя, то есть авто трясется. Это значит есть неполадки в системе зажигания, а значит, если не подкорректировать, двигатель автомобиля будет работать с пониженной мощностью. Решение: проверить свечи зажигания, высоковольтные свечные провода, наконечники свечей.
    3. Исправная коробка АКПП при проведении диагностики стояночным тестом должна способствовать набору числа оборотов двигателя за одну секунду около 2800 об/мин для бензиновых ДВС, для дизельных с исправной АКПП число оборотов за секунду будет 2000 оборотов в минуту.

    Это ориентировочные цифры. Такая диагностика должна проводиться специалистом, который знает, какие параметры и за какое время должен показывать агрегат при проверке stall test.

    Как проверить АКПП в движении

    В нормально работающей автоматической коробке допускаются некоторые толчки при переключении «на холодную». В прогретом состоянии толчков не должно быть.

    Во время разгона повышение передач, также как и при сбрасывании скорости, понижение передач должно быть плавно, без рывков и пробуксовок АКПП.

    Есть еще простая диагностика, которую может сделать каждый водитель. Суть в том, чтобы остановить транспортное средство на подъеме и убрать ногу с педали тормоза. Если машина поехала назад, то в АКПП неполадки имеются.

    Если во время поездки были замечены пробуксовки, рывки, удары, шумы, то может быть причина в поломке муфте свободного хода, износе фрикционов и т.д.

    Рекомендации

    Если диагностика показала неполадки в системе автоматической трансмиссии подержанного автомобиля, который хотите купить, то лучше отказаться от этого варианта, потому что АКПП — это сложное устройство, которое должно работать как точные часы. Привести ее состояние близкое к заводскому — дело не простое.

    Специалисты сервисных центров сразу разделяют, в какой части имеются поломки: электрическая, гидравлическая или механическая. Трансмиссионную жидкость ATF проверяют даже на запах, цвет и каково ее давление в системе.

    Желательно выбирать б/у авто хоть с коробкой автомат, хоть с механикой, со знающим специалистом. Например, знакомый ездил на авторынок выбирать, взять с собой специалиста по двигателям, который сразу сказал, компрессия не та, что надо — замерили, да, оказалось действительно мотор имел большой износ.

    Видео

    Видео с миллионным просмотром: как проверить работу АКПП.

    Что нельзя делать с АКПП.

    Портит ли автоматическую коробку замена масла?

    Читайте также:  Износ и стойкость резца
Ссылка на основную публикацию