Как отремонтировать масляный насос

Ремонт масляного насоса смазочной системы

Масляный насос подлежит ремонту при давлении масла в смазочной системе двигателя ниже значений, указанных в руководстве по эксплуатации.

Вначале нужно проверить состояние редукционного клапана насоса. Для этого необходимо вынуть редукционный клапан в сборе и проверить состояние его деталей.

Детали клапана, очищенные от масляных осадков и промытые в керосине, должны свободно перемещаться в корпусе редукционного клапана. Длина пружин клапана должна соответствовать значениям, заданным заводом-изготовителем при определенной нагрузке. Если при проверке наблюдается отклонение от указанных контрольных значений, то необходимо разобрать насос.

Разбирать масляный насос рекомендуется в следующем порядке:

  • промыть насос в обезжиривающем растворе, закрепить его в тисках и выпрессовать штифты;
  • отвернуть три болта крепления корпуса нижней секции (для двухсекционного насоса), вынуть болты, снять корпус нижней секции с прокладкой, снять ведомую шестерню нижней секции и вынуть ось из корпуса масляного насоса с помощью съемника, слегка постукивая деревянным молотком;
  • вывернуть пробку и вынуть редукционный клапан (пружину и плунжер);
  • спрессовать центрирующую муфту и вал в сборе с двумя ведущими шестернями и промежуточной крышкой на верстачном прессе;
  • снять прокладку верхнего корпуса насоса, ведомую шестерню верхней секции и выпрессовать ось;
  • закрепить вал насоса в тисках с мягкими подкладками и снять с вала ведущую шестерню нижней секции, затем вынуть первую шпонку из паза вала насоса, снять стопорное кольцо с помощью отвертки и промежуточную крышку;
  • спрессовать ведущую шестерню на верстачном прессе и вынуть вторую шпонку из паза вала масляного насоса.

Детали разобранного масляного насоса нужно промыть и проверить их геометрические размеры.

Диаметры отверстий в корпусе масляного насоса под ведущий вал насоса должны соответствовать допустимым значениям. При увеличении диаметра отверстия более допустимых значений нужно заменить корпус или отремонтировать отверстия. Глубина полостей под шестерни верхней секции должна соответствовать допустимым значениям. При увеличении глубины более допустимого значения корпус необходимо заменить или отремонтировать. Диаметры полостей под шестерни в корпусе и крышке также нужно проверить на соответствие допустимым значениям. При увеличении диаметра более допустимого корпус или нижнюю крышку нужно заменить или отремонтировать.

Также требуют проверки следующие размеры:

  • диаметры отверстий под оси ведомых шестерен в корпусе и в нижней крышке насоса;
  • диаметры осей ведомых шестерен;
  • глубина полостей под шестерни в нижней крышке насоса;
  • диаметр ведущего вала масляного насоса и ширина шпоночной канавки вала.

Односторонний износ осей недопустим. Изношенные оси следует выпрессовать и заменить новыми.

Разъемные поверхности промежуточной крышки насоса, соприкасающиеся с торцами шестерен, должны быть плоскими и параллельными. Допуск параллельности не должен превышать 0,03 мм на дайне 50 мм. Допуск плоскостности поверхностей крышки или выработка не должен превышать 0,04 мм. Допускается шлифование крышки на величину не более 0,15 мм с каждой стороны. Поверхность корпуса нижней секции насоса, соприкасающаяся с торцами шестерен, должна быть плоской. Допуск плоскостности поверхности крышки или выработка соответствует 0,04 мм, допуск параллельности — не более 100 мм.

Для контроля герметичности и выявления течи через невидимые трещины рекомендуется корпус масляного насоса, промежуточную крышку и корпус нижней секции проверять путем подачи воды под давлением 0,4 МПа.

Сборку насоса проводят в последовательности, обратной разборке. Все бумажные прокладки при сборке насоса следует заменить новыми. Прокладки смазывают тонким слоем герметика УН-25 или другим средством, отвечающим требованиям завода-изготовителя.

При установке ведущего вала насоса должны быть обеспечены зазоры между валом и отверстием корпуса и между осью и отверстием шестерни. При сборке насоса необходимо уделять особое внимание следующему. Ось ведомой шестерни должна быть запрессована в корпус с натягом 0,032… 0,077 мм. Центрирующая муфта на ведущем валу должна быть посажена с натягом 0,004… 0,048 мм. Если муфта на валу качается (имеется зазор), ее следует заменить. При напрессовке центрирующей муфты нужно выдержать размер от торца насоса до верхнего края муфты в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Щупом и линейкой необходимо проверить зазоры масляного насоса:

  • зазор между зубьями шестерен и стенками корпуса — 0,100…0,175 мм (предельно допустимый зазор 0,25 мм);
  • зазор в зацеплении зубьев шестерен — 0,14…0,24 мм (предельно допустимый зазор 0,25 мм);
  • зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса верхней секции при установленной прокладке толщиной 0,17 мм — 0,120…0,195 мм (предельно допустимый зазор 0,20 мм);
  • зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса нижней секции — 0,135 …0,188 мм (предельно допустимый зазор 0,20 мм).

Рис. Проверка зазоров масляного насоса с помощью щупа и линейки:
а — проверка зазора между зубьями шестерен и стенками корпуса; б — проверка зазора в зацеплении зубьев шестерен; в — проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса; г — проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса нижней крышки

Ведущий вал насоса, установленный в корпусе насоса, после затяжки всех болтов должен легко проворачиваться от руки без заклинивания. При наличии заклинивания допускается добавление одной прокладки толщиной не более 0,06 мм. Собранный насос рекомендуется испытать на специальном стенде. Значения подач масла насосом должны быть в пределах значений, указанных заводом-изготовителем.

РЕМОНТ МАСЛЯНОГО НАСОСА

Ремонт масляного насоса

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка.

1. Снимите масляный насос с автомобиля (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).

2. Выверните шесть болтов крепления крышки насоса.

3. Спомощью двух отверток приподнимите корпус насоса так, чтобы установочные штифты на корпусе вышли из отверстий в крышке насоса, и снимите корпус насоса с крышки.

4. Выньте из крышки ведущую.

5. . и ведомую шестерни насоса.

6. Выверните пробку редукционного клапана. Обратите внимание: под пробкой установлено алюминиевое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое кольцо замените.

7. Извлеките пружину редукционного клапана.

8. Извлеките редукционный клапан, осторожно постучав корпусом очистую деревянную доску. Если клапан не выходит, выньте его с помощью заостренной деревянной палочки.

9. Осмотрите алюминиевую крышку. В зоне прилегания шестерен на ней не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку.

10. Осмотрите корпус насоса. На его рабочих поверхностях не должно быть заметных следов износа, задиров и глубоких царапин. В противном случае замените корпус.

11. Измерьте диаметр гнезда ведомой шестерни на корпусе насоса. Предельно допустимый диаметр 75,1 мм. Если размер превышает указанный, замените корпус.

12. Измерьте всредней части ширину сегмента корпуса насоса. Если ширина меньше 3,4 мм, замените корпус.

13. Измерьте толщину ведущей шестерни. Если она меньше 7,42 мм, замените шестерню.

14. Измерьте толщину ведомой шестерни. Если она меньше 7,35 мм, замените шестерню.

15. Проверьте осевые зазоры шестерен. Для этого установите ведущую шестерню в корпус, поставьте металлическую линейку на корпус и измерьте щупом зазор между линейкой и шестерней.

16. Таким же способом измерьте осевой зазор ведомой шестерни. Предельно допустимый осевой зазор для ведущей шестерни равен 0,12 мм, для ведомой – 0,15 мм. Если зазоры превышают указанные, замените шестерни.

17. Более точно осевые зазоры шестерен можно получить расчетом. Для этого измерьте микрометром толщину корпуса по наружным поверхностям.

18. . и толщину корпуса в зоне гнезда под шестерни в нескольких местах (по фрезерованным поверхностям). Рассчитайте осевой зазор как разность среднеарифметического значения глубины гнезда и толщины шестерен.

19. Осмотрите гнездо редукционного клапана. На его внутренней поверхности не должно быть задиров и глубоких царапин. В противном случае замените крышку.

20. Замените редукционный клапан, если на нем есть задиры и глубокие царапины.

21. Замените погнутую, поломанную или треснувшую пружину редукционного клапана. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, под нагрузкой (4 ±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае замените пружину.

22. Установите ведомую шестерню в корпус насоса. Фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

23. Установите ведущую шестерню в корпус насоса. Фаски на зубьях шестерни должны быть обращены к корпусу.

24. Установите на корпус крышку и вверните болты ее крепления.

25. Смажьте моторным маслом редукционный клапан и установите его в гнездо донышком вниз. Затем установите пружину и заверните пробку с уплотнительным кольцом.

26. Через отверстие под маслоприемник залейте в насос моторное масло.

27. Проверните шестерни насоса на несколько оборотов, чтобы смазать их рабочие поверхности.

Неисправности масляного насоса

Смотрите также

Масляный насос

Неисправности масляного насоса могут значительно навредить двигателю автомобиля, поскольку из-за них нарушается нормальная циркуляция моторного масла по системе. Причинами поломки может быть некачественное используемое масло, его низкий уровень в картере, выход из строя редукционного клапана, загрязнение масляного фильтра, засор сетки маслоприемника и несколько других. Проверить состояние масляного насоса можно как с его демонтажем, так и без него.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

  • Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
  • Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
  • Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.
Читайте также:  Как ремонтировать генератор

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

  • Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
  • Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
  • Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
  • Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
  • Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
  • Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
  • Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
  • Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

Выработка на шестерне маслонасоса

Второй тест заключается в измерении зазора между торцевой поверхностью шестеренки и корпусом крышки насоса. Для выполнения измерения сверху на корпус насоса нужно поставить металлическую линейку (или подобное приспособление) и с помощью тех же щупов замерить расстояние между торцевой стороной шестерен и установленной линейкой. Тут аналогично, максимально допустимое расстояние нужно уточнять дополнительно. У того же насоса Пассат Б3 максимально допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если он больше — нужен новый насос. У ВАЗ «классики» это значение должно находиться в пределах 0,066…0,161 мм. А предельный аварийный зазор — 0,2 мм.

В маслонасосе ВАЗ также нужно обратить внимание на состояние бронзовой втулки шестерни привода. Извлекается из блока двигателя. Если на ней имеются в значительном количестве задиры, то ее лучше заменить. Аналогично стоит проверить состояние ее посадочного места. Перед установкой новой втулки желательно почистить.

Если выявлены повреждения «зеркала» и самих лопастей — можно попробовать на специальном оборудовании в автосервисе попробовать проточить их. Однако зачастую это либо невозможно, либо нецелесообразно, поэтому приходится покупать новый насос.

Дополнительные советы

Отдельно стоит заметить, что для избежание проблем с масляной системой, в том числе с насосом, необходимо периодически контролировать уровень масла в картере, проверять его качество (не сильно ли оно почернело/загустело), менять моторное масло и масляный фильтр в соответствии с регламентом. А также пользоваться моторным маслом с характеристиками, предписанными производителем двигателя автомобиля.

При необходимости покупки нового масляного насоса в идеале нужно покупать, конечно же, оригинальный агрегат. Особенно это касается машин среднего и высшего ценового диапазона. Китайские аналоги мало того что отличаются малым сроком эксплуатации, так еще и могут вызвать проблему с давлением масла в системе.

Заключение

Неисправность, пусть даже незначительная, масляного насоса может привести к серьезным поломкам других элементов двигателя. Поэтому при возникновении признаков его неисправности необходимо как можно быстрее выполнить соответствующую проверку, а при необходимости ремонт или замену.

Самостоятельно выполнить проверку имеет смысл лишь в случае, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения подобных работ, а также понимание выполнения всех этапов работы. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Читайте также:  Многоступенчатые коробки передач

Масляный насос: описание,виды,ремонт,замена,устройство,принцип работы.

Масляный насос предназначен для создания оптимального давления в системе смазки двигателя внутреннего сгорания, нуждающейся в постоянной циркуляции масла. Устройство приводит в движение распределительный или коленчатый вал с помощью вала привода.

Виды маслонасосов двигателей внутреннего сгорания

Большое разнообразие моделей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, их рабочих параметров и типов моторов обуславливают отличия в конструкции масляных насосов. По типу управления все модификации разделяются на регулируемые и нерегулируемые.

  • У регулируемых маслонасосов можно изменять производительность для получения оптимального давления масла в системе.
  • При использовании нерегулируемых маслонасосов коррекция параметров осуществляется при помощи редукционных клапанов.

По типу конструкции масляные насосы двигателей внутреннего сгорания разделяются на шестеренные и роторные. Во втором случае транспортировка масла по системе и создание определенного давления осуществляется при помощи роторных лопастей, а в шестеренных конструкциях аналогичные функции выполняются шестеренками.

Шестеренные модели масляных насосов, в свою очередь, разделяются на конструкции с внешним и внутренним зацеплением.

  • Шестеренные маслонасосы с внешним зацеплением имеет шестерни, расположенные рядом друг с другом.
  • В моделях с внутренним зацеплением меньшая шестерня размещается внутри большей. Это позволяет уменьшить габариты конструкции без снижения эксплуатационных параметров.

Назначение масляного насоса

Для большинства деталей двигателя статичной смазки недостаточно – они требуют регулярного поступления свежих порций смазочного материала, предварительно охлажденных и отфильтрованных от продуктов износа. Поэтому важно обеспечить циркуляцию масла в системе, создав определенное давление в магистралях. Именно эта задача и возложена на масляный насос.

Маслонасос создает разрежение в системе, засасывая смазочный материал из поддона картера через маслоприемник. В процессе движения по этой линии масло фильтруется через последовательный полноточный фильтр, реже – через неполноточный элемент. Прошедшее через насос масло поступает в главную магистраль, а оттуда распределяется по каналам и подается к потребителям в соответствии с условиями их работы. Так, подшипники коленчатого и распределительного валов получают масло под максимальным давлением, шестерни ГРМ, клапанный механизм и часть зеркала цилиндров смазываются разбрызгиванием, а к штангам, толкателям, кулачкам масло поступает уже самотеком.

Устройство и принцип работы

Масляный насос приводится в действие крутящим моментом, поступающим от распределительного вала через зубчатую передачу или шкив. Существуют также автономные схемы привода насоса, использующие электродвигатель, однако они не получили широкого распространения.

Конструктивно насос представлен герметичным металлическим корпусом, в котором расположена одна пара или две пары шестерен. В паре шестерен одно из зубчатых колес является ведущим, то есть соединено шпонкой с валом привода, а второе вращается свободно. При проектировании и изготовлении масляных насосов основным требованием, предъявляемым к конструкции, является минимальный зазор между зубцами взаимодействующих шестерен, а также между зубцами каждой шестерни и корпусом. Это необходимо для обеспечения максимального КПД прибора.

Транспортировка смазочного материала осуществляется во впадинах, образующихся между зубьями взаимодействующих шестерен при их вращении. Таким образом, шестерни «выдавливают» масло в главный канал непрерывным потоком, формируя требуемое давление, регулировка которого возложена на редукционный клапан.

Редукционный клапан чаще всего располагается в корпусе масляного насоса и необходим для предохранения системы смазки от избыточных давлений, особо опасных во время пуска холодного ДВС, когда вязкость смазочного материала велика. Клапан располагают в канале, противоположные края которого соединены с камерами нагнетания и всасывания масляного насоса. Когда давление в норме, канал перекрыт поршнем или шариком, который поджимается пружиной. Сжатие пружины регулируют масляной пробкой, задавая тем самым давление в системе. При превышении порогового значения, поршень или шарик отходит от седла, открывая канал и выпуская часть нагнетаемого в главную магистраль масла обратно в камеру всасывания.

Современные масляные насосы делят на одно- и двухсекционные. Отличие двухсекционной системы от описанной выше конструкции заключается в наличии дополнительной секции корпуса, шестерни которой отвечают за подачу масла в масляный радиатор для его охлаждения, обычно – с последующим сливом в поддон. Классическим примером такого устройства служат насосы двигателей грузовых автомобилей марок ЗИЛ и ЯМЗ.

Конструктивные особенности масляных насосов роторного типа

Как правило, масляный насос роторного типа состоит из небольшого количества деталей, среди которых:

  1. всасывающая и нагнетательная полости;
  2. внешний и внутренний роторы;
  3. вал привода.

Работа масляного насоса с роторами строится на взаимодействии двух роторов. В нерегулируемых конструкциях масло, которое засасывается внутрь, передается в систему роторными лопастями. Если давление становится избыточным, открывается редукционный клапан и лишнее масло сбрасывается.

Регулируемыми их делает наличие подвижного статора. У него есть специальная регулировочная пружинка, подкручивая или скручивая которую можно изменять объем камеры с роторами, за счет чего изменяется и общее давление в системе. Благодаря статору удается добиться стабильного давления в смазочной системе независимо от того, с какой интенсивностью вращается коленвал.

Достоинства регулируемых масляных насосов

Сегодня регулируемые масляные насосы считаются гораздо более приемлемыми, чем нерегулируемые, ведь отличаются рядом весомых преимуществ, среди которых:

  • примерно на треть меньшая отбираемая у двигателя мощность;
  • меньший износ масла за счет снижения частоты и числа оборотов;
  • масло меньше вспенивается.

То есть, регулируемый масляный насос позволяет обеспечить более ровную циркуляцию масла и больший промежуток между его заменами, что и делает его более предпочтительным оборудованием.

Признаки неисправности масляного насоса

Как и любая другая система с подвижными частями, масляной насос может выйти из строя.

О неисправностях в масляной системе будет сигнализировать лампа масла давления.

Причинами этого могут стать различные факторы, среди которых:

  • снижение уровня масла в картере;
  • поломка приборов, контролирующих давление;
  • применение некачественного или неприспособленного для данного насоса масла;
  • засорение масляного фильтра;
  • поломка предохранительного или смазочного клапана;
  • засорение самого масляного насоса и прочие проблемы.

Признаками проблем со смазочной системой становятся:

  1. снижение давления масла;
  2. увеличение его расхода.

Об этом обязательно просигнализирует контрольная лампа на приборной панели.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструкция масляного насоса, к какому типу бы он не относился, сравнительно простая, что обеспечивает ему надежность и длительный ресурс. И все же неисправности у него бывают, точнее она одна – снижение производительности, что приводит к падению давления в системе. А это уже может привести к более серьезным поломкам, поскольку узлы, которые недостаточно смазываются, начинают интенсивно изнашиваться из-за масляного «голодания». Произойти же это может по разным причинам.

  1. Первая из таких не относится к насосу, но приводит к негативным последствиям в его работе – закупорка сетки маслоприемника продуктами износа и грязью. В результате этого масло в недостаточных количествах поступает к насосу. Устранить такую неисправность несложно – достаточно снять поддон и маслоприемник, после чего тщательно очистить и промыть сетку.
  2. Проблема с падением давления может произойти из-за износа составных частей насоса или длительной его работы с маслом, в котором имелось большое количество загрязняющих элементов. Результатом этого является образование и увеличение зазоров между деталями насоса. Из-за этого через эти зазоры смазочный материал просто перетекает внутри нагнетающей полости и шестерни или роторы не способны его захватить, чтобы выполнить нагнетание в магистраль. В большинстве случаев работоспособность системы смазки восстанавливается путем замены изношенных элементов или узла в целом.
  3. Проблемы может создать и перепускной клапан. Из-за грязи он может заклинить в открытом положении, и масло будет постоянно перетекать в поддон. Устраняется такая неисправность разборкой и промывкой насоса и его каналов.

Преимущества масляных насосов с возможностью регулирования

Использование регулируемых маслонасосов более предпочтительно, поскольку такие модели дают ряд заметных преимуществ:

  • снижение доли мощности, отбираемой у двигателя (примерно на 33%),
  • снижение интенсивности отработки масла благодаря уменьшению количества оборотов, снижению частоты,
  • снижение вспенивания масла.

Регулируемый масляный насос дает возможность получить равномерную циркуляцию масла в системе смазки и увеличить срок его службы (реже требуется замена), что дает заметную экономическую выгоду.

Особенности ремонта и замены

Ремонт масляного насоса может заключаться в замене рабочей пары (что не всегда целесообразно), замене редукционного клапана и РТИ, постановке втулок в изношенные посадочные отверстия. В ряде случаев возможно восстановление шестерен путем наплавки с последующей слесарной обработкой. Поддаются ремонту и нарушенные резьбовые соединения – их растачивают либо снабжают резьбовыми втулками.

Однако куда чаще масляный насос заменяется в сборе. Это связано с относительно невысокой стоимостью детали, а также большой трудоемкостью работ по восстановлению изношенных элементов. В таком случае процесс сводится к демонтажу изношенного маслонасоса и установке нового с герметичным подключением к прочим элементам системы смазки. Разумеется, при этом проводится замена моторного масла и фильтров, не будет лишней и последующая промывка системы.

От технического состояния элементов системы смазки во многом зависит характер работы, надежность и ресурс двигателя. Поэтому важно тщательно следить за их работой и не забывать проверять исправность деталей в ходе проведения ТО автомобиля.

Читайте также:  Какая альтернативная замена грядит десткому садику?

Фотоотчет Ремонт масляного насоса – заедает редукционный клапан

ToxanToxan

Завсегдатай

Проблема известная. Надо решать.
Как у многих, побежало из под масляного фильтра – струей

При этом давление в ГБЦ было 2,5 бар
Измерял обычным манометром, который открутил от ножного насоса с пределом в 6 атм. Еще нужен переходник- выточили. Лучше использовать манометр с большим пределом измерений (до 9 атм) У нас в “Ладе” продается за 90 р. обычный, почитал,, спецификацию, можно производить измерения воздуха, и жидкостей, не реагирующих с деталями измерительного прибора (сталь, латунь (зависит от конкретной модели манометра)) это всё к тому что МОЖНО ИЗМЕРЯТЬ давление масла, бензина обычным воздушным манометром.

Немножко фото внутренностей: Маслозаборник (уже почищен), Сам насос в месте подсоединения маслозаборника (внизу видна резинка на трубке маслозаборника)

Насос снятый и разобраный

Шестернки рабочие, вот эти 2 метки, так и не нашел как они должны друг относительно друга находится, поэтому поставил рядышком (если кто знает правильное взаиморасположение, отпишитесь пожалуйста)

И сам виновник- за этой тарелочкой находится поршень редукционного клапана и пружина.

Проверил, ходит ли поршенек, надавлял шестигранником, подложив бумажные проставки, чтоб не царапать шестигранником стенку корпуса и чтобы достало до поршенька. Двигается, но сложно оценить заедает или нет, пружина давит сильно.

Вообще так делать нежелательно, црапается цилиндр в котором ходит поршень.

Потом нашел на этом форуме вот эту тему: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=134992
Автору отдельное спасибо!

И сделал подобное устройство для проверки насоса.
Сначала взял тонкую пластину, её выдавливало и манометр закрепить надежно не удалось, после взял потолще 4мм вроде и в ней насверлил отверстий под болты, вал и под штуцер манометра, где позже нарезал резьбу.

Отсканировал корпус насоса, и распечатал на картоне, вырезал, получил прокалдки, сделал 5 штук.

Срезал канцелярским ножом, держащие тарелку выступы

Вкрутил в дырку саморез, как раз подошел по размеру и не болтается и не нарезает под себя металл

Дернул пассатижами и достал

Поршень пришлось выдавливоть шестигранником в виде буквы “Г” сам не доставался.
Вот и поршень, вверху видно завершенную прижимную пластину для проверки давления

Налепил двухсторонний скотч на сверло а сверху бумагу наждачную 2000, пошлифовать внутренний цилиндр. Лучше брать 3000 или еще больше, т.к. металл очень легко скрашивается.

Царапинки от отвертки моей (((

Поршень, с краю видны царапины из за которых и заедал он, посредине блестящая поверхность, шлифуем мелкой (2000-3000) наждачкой после можно и пастой ГОИ. После этого поршень перемещается в цилиндрое под собственным весом.

Зажимаем в тисках вставленные в корпус: поршень-пружину-тарелку и забиваем по краям.

Устройство для проверки в сборе

Ну и дрель с насадкой в виде болта с пропиленной головкой под вал насоса

Видео как поршень двигается в цилиндре


Ремонт масляного насоса на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Бывает такое в жизни, поломался масляный насос и его необходимо либо отремонтировать или либо же заменить, потому что на поломанном ездить будет накладно, так как двигатель у автомобиля начнёт потреблять гораздо больше моторного масла чем это требуется. Но всё же скорее всего люди сперва предпочтут взяться за его ремонт, да и незачем сразу же менять масляный насос на новый, а может там всего лишь одна деталька неисправна и из-за неё все эти проблемы.

Как отремонтировать масляный насос, он же маслонасос на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Перед началом всей работы, обязательно снимите маслонасос с автомобиля, воспользовавшись для этого статьей: «По замене масляного насоса». Кстати из этой вы так же узнаете для себя, местонахождение маслонасоса рубрика: «Где находится масляный насос?» и что будет с автомобилем если маслонасос неисправен рубрика: «Когда нужно менять масляный насос?»!

Разборка и ремонт маслонасоса:
1) Сперва подготовьте ровную и чистую поверхность, на которой будет удобно работать. А после подготовки положите снятый маслонасос на эту поверхность и приступите к работе.

2) В начале работы отверните шесть болтов которые крепят крышку маслонасоса к его корпусу.

3) Далее чуть приподнимите при помощи двух отвёрток корпус масляного насоса, и проследите за тем чтобы установочные штифты корпуса вышли из отверстий в крышки маслонасоса и вследствие чего снимите корпус маслонасоса с крышки.

4) Теперь отложив корпус масляного насоса в сторонку, возьмите в руки его крышку и из этой крышки извлеките ведущую шестерню насоса.

Примечание!
Сразу же под ведущей шестерней располагается ведомая, которую так же необходимо снять!

5) Следом из крышки масляного насоса выверните пробку редукционного клапана.

Примечание!
Под пробкой редукционного клапана находится алюминиевое уплотнительное кольцо, если оно будет сильно обжато или же повреждено то в таком случае замените его на новое!

6) Затем извлеките небольшую пружинку редукционного клапана.

Примечание!
Если извлечённая пружинка будет треснута или поломана или погнута, то в таком случае замените её на новую. В том случае если нареканий по пружинке не будет, то в таком случае измерьте её высоту которая должна будет составлять «44.72 мм» в свободном состоянии и «31.7 мм» под нагрузкой, в противном случае замените пружинку!

7) Теперь осторожно постучите крышкой маслонасоса об плоскую чистую деревянную доску и вследствие чего извлечётся редукционный клапан.

Примечание!
В том случае если редукционный клапан не извлечётся, тогда выньте его при помощи заострённой деревянной палки, для этого вставьте палку в клапан и после чего извлеките его!

8) Далее визуально осмотрите крышку маслонасоса. Если в той зоне где прилегают шестерни будут обнаружены следы задиров, глубоких царапин и следы износа то в таком случае крышку масляного насоса замените на новую.

9) После чего возьмите в руки корпус маслонасоса и внимательно осмотрите его, при нахождении на нём глубоких царапин, следов износа и различного рода задиров, замените корпус на новый.

10) Теперь при помощи штангенциркуля, измерьте диаметр гнезда под ведомую шестерню на корпусе маслонасоса.

Примечание!
Как вы уже видите на фото, диаметр гнезда должен быть «75.1 мм», если он окажется больше то в таком случае замените корпус!

11) Затем всё при помощи того же штангенциркуля, в средней части корпуса измерьте толщину сегмента.

Примечание!
Если толщина окажется меньше «3.4 мм», то в таком случае замените корпус!

12) После чего в руки возьмите ведущую шестерню, и измерьте её толщину которая не должна быть меньше «7.42 мм». В том случае если толщина окажется меньше, тогда замените шестеренку.

13) Следом возьмите в руки ведомую шестерню масляного насоса и если её толщина окажется меньше «7.35 мм» то в таком случае замените её на новую.

14) Теперь проверьте осевые зазоры обоих шестерней, для этого:

Сперва в корпус маслонасоса установите ведущую шестерню, а сверху положите подходящего размера металлическую линейку и щупом проверьте зазор между линейкой и шестерней.

Примечание!
Если осевой зазор будет выше «0.12 мм» то в таком случае замените ведущую шестерню на новую!

Теперь точно таким же образом проверьте осевой зазор у ведомой шестерни, и если он будет больше «0.15 мм» то в таком случае замените шестерёнку на новую.

15) Затем визуально осмотрите гнездо редукционного клапана и при нахождении на его внутренней поверхности различного рода задиров и глубоких царапин, замените крышку маслонасоса на новую.

16) Далее возьмите ранее извлечённый редукционный клапан в руки и проверьте его поверхность на наличие задиров и глубоких царапин. Если задиры и царапины будут присутствовать, то в таком случае замените редукционный клапан на новый.

Сборка:
1) В начале операции, установите ведомою шестерёнку в корпус маслонасоса.

Примечание!
При установки следите за тем чтобы фаски на зубьях шестерни, были обращены к корпусу маслонасоса!

2) Затем установите ведущую шестерню в корпус маслонасоса.

Примечание!
При установке шестерни, обязательно проследите за тем чтобы фаски на зубьях шестерни были обращены к корпусу масляного насоса!

3) Следом установите крышку маслонасоса на корпус и вследствие чего заверните все шесть болтов крепления крышки.

4) Теперь с помощью моторного масла обмажьте весь редукционный клапан и после чего установите его на своё место донышком вниз.

Примечание!
После установки клапана, установите его пружинку и после чего заверните пробку с алюминиевым уплотнительным кольцом!

5) Далее при помощи шприца или резиновой груши, через отверстие под маслоприемник залейте моторное масло в маслонасос.

Примечание!
Моторное масло в масляный насос рекомендуется заливать той же марки, которое у вас залито в двигателе!

6) И в завершение, на несколько оборотов проверните шестерёнки масляного насоса для того, чтобы их рабочие поверхности смазались.

Ссылка на основную публикацию