Как поменять сцепление самому

Выбор и замена диска сцепления на автомобилях ВАЗ

Расскажем, как заменить диск сцепления на двигателе ВАЗ-21083 своими руками, а конкретно на «девятке». Подскажем, как можно выбрать этот узел, так как производителей много.

Как выбрать диск сцепления

Существуют модификации с прослойкой и металлической проволокой, такие вставки ходят дольше. Раньше диски переклепывали, сейчас это нецелесообразно, проще купить другой. Если пружины разболтались, то лучше купите новый диск, он стоит не так дорого. Есть Самарский завод, ВАЗовское изготовление и многие другие. Первый из них стоит 560 рублей, производства ВАЗ – 460 рублей, зависит от региона.

Как заменить диск сцепления

Вначале желательно снять аккумулятор, без него работать удобнее. Стартер можно не снимать, а просто отсоединить с него провода. Но удобнее будет его демонтировать, так как вес коробки станет меньше.

Дальше работы проводятся в таком порядке:

  1. Теперь снимите трос сцепления, он убирается легко.
  2. Открутите провод массы, если он соединен с коробкой.
  3. Открутите два болта крепления коробки сверху.
  4. Отсоедините трос спидометра.

Теперь остается работать снизу:

  1. Открутите гайку крепления коробки возле гранаты.
  2. Открутите нижний болт коробки.
  3. Снимаем пыльник.
  4. Отвинтите болты крепления коробки передач.

Как снять гранату

Со ШРУСом можно поступить по-разному: выбить его или снять пыльник, а гранату оставить в коробке. Внутри гранаты есть стопор, его можно снять, а корпус оставить. Нужно подстелить тряпку или положить картон. Полуось может выскочить, а шарики выпасть из сепаратора. Но лучше гранату выбить и слить масло.

Снятие шаровой и рычага переключения

Теперь можно открутить рычаг скоростей, ослабить болт, дернуть и он сам выпадет. С другой стороны автомобиля открутите два болта от шаровой опоры. Во время вытаскивания коробки полуось сойдет вместе с ней из гранаты полностью. КПП ремонтировать не нужно, а только менять диск сцепления. Коробка просто упадет на землю. Также вместе с гранатой ее поставим. Не нужно будет вытаскивать гранату из коробки и ступицы.

Когда ставите автомобиль на домкрат, то обязательно фиксируйте положение автомобиля подставкой, упором или пеньком.

Не доверяйте домкрату, так как он может выйти из строя, и вас придавит автомобилем.

Подготовка к снятию коробки

Теперь остается подготовить КПП к демонтажу, чтобы добраться до диска сцепления.

  1. Снимите разъем провода включения фонаря заднего хода.
  2. Открутите и снимите подушку коробки передач.
  3. Снимите вторую подушку впереди КПП. Чтобы легче было откручивать и снимать подушку нужно поддомкратить коробку.
  4. Слейте масло из коробки в старую пустую канистру, вырезав в ней отверстие.

Снятие ШРУСа

Вставьте между гранатой и корпусом коробки выдергу или монтажку, и пробуйте вытащить. Если все пошло нормально, то немного выведите ее и оставьте так.

Теперь снимите краб, иначе он будет мешать. Опустите домкрат, коробка опустится. Покачайте ее немного, и она выйдет. Теперь легко доступна и видна корзина сцепления, ее можно снимать и менять диск.

Как снять корзину

Откручиваем корзину сцепления. Если диск сцепления еще хороший, пружины не болтаются, то его можно переклепать, но лучше ставить новый. Сняли корзину, теперь осмотрите детали.

Что делать с венцом

Зубья венца маховика с одной стороны могут быть изношены, но его можно перевернуть на другую сторону. Когда венец новый, то его перед установкой нужно обязательно греть, а не набивать в натяг холодным. Если этого не сделать, то он может лопнуть, и придется покупать новую деталь.

Когда венец старый, то его можно сбивать с маховика и надевать холодным. У него уже есть посадочный размер, он легко наденется. При установке маховика ставьте его на прежнее положение, так как на нем есть метки для правильной установки ремня ГРМ.

Установка корзины

Можно поставить другой маховик, который легче на 400 граммов, есть такие модификации. Болты обязательно смазывайте герметиком. Для установки корзины сцепления поищите в гараже старый первичный вал, он подходит даже от классики. Диск сцепления ставится выступом в корзину. Воткните первичный вал и поставьте на маховик, затяните болты. После этого вытащите первичный вал. Осталось поставить на место КПП.

Как поставить коробку передач

Один человек подтягивает КПП сверху ремнями, а второй снизу направляет ее в нужное место, и закручивает хотя бы одну шпильку. Может помешать подушка, которую мы не снята сразу, тогда придется ее открутить.

При установке коробки не забудьте поставить металлический пыльник.

Поднимите домкратом снизу КПП и закрепите подушки.

Завершение работы

Теперь установите трос сцепления. Его нужно перенастроить, так как диск сцепления теперь стоит новый, не изношенный, а толщина его больше старого. Отрегулируйте высоту педали сцепления так, как вам надо. Не забудьте прикрутить трос спидометра. При установке стартера смажьте Литолом-24 наконечник.

Важным моментом является установка и регулировка вала переключения передач коробки скоростей. Валом включите третью передачу, оденьте и соедините валы. Попросите помощника, чтобы он рычаг переключения поставил в положение третьей передачи. Затяните хомут.

Осталось прикрутить шаровую опору, краб, залить масло и ездить на машине. Думаем, что этот вариант как заменить диск сцепления вам может пригодиться. Это можно сделать в домашних условиях, вдвоем, без всякого лишнего инструмента. Масло лучше заливать через лейку. На КПП старого образца, масло заливается сбоку, пока не потечет. В новых коробках есть щуп, через который можно легко залить смазку.

Как продлить срок службы сцепления? Замена сцепления

Когда необходимо заменить сцепление?

Какова стоимость замены сцепления? Что вредит сцеплению и как вы можете его защитить? Самая важная информация.

➤ Срок службы сцепления

➤ Что вредит сцеплению

➤ Как защитить сцепление

➤ Структура и функционирование сцепления

Поменять сцепление

Для замены сцепления обычно снимается коробка передач. В зависимости от транспортного средства, мастеру нужено около четырех часов. Есть также модели, где двигатель и коробка передач должны выниматься вместе, что означает – двенадцать часов работы. Плюс материал, общая сумма до 2000 евро. Возникает вопрос: можно ли самому поменять сцепление? Почти все автомобили примерно 1997 года имеют саморегулирующиеся сцепления. Для установки этих муфт SAC требуются специальные инструменты (SAC: саморегулирующаяся муфта). Они поставляются с предварительным натяжением и также должны быть установлены таким образом. Конечно, на соответствующих интернет-форумах всегда есть «эксперты», которые утверждают, что есть другой способ: обернуть печатную пластину проволокой, закрепить ее винтовыми зажимами, использовать большой палец вместо направляющего штифта и т.д. что кто-то когда-либо делал это без правильных инструментов. Но всем должно быть ясно: одно неверное движение, и встроенный механизм регулировки дребезжит и не может быть исправен. После самостоятельной замены сцепление все еще работало, но через несколько километров оно снова вышло из строя, потому что автоматическая регулировка больше не работает. Вывод: самостоятельная замена – это вопрос

  • диск с драйверами – 100 евро
  • Комплект сцепления (приводной диск, выжимной цилиндр и нажимной диск) – 300 евро
  • выжимной подшипник – 20 евро
  • время установки – 3,6 часа

* Пример цены на бензиновый двигатель VW Golf IV 1.4 (75 л.с.)

Как долго работает сцепление

Проблемы со сцеплением сегодня редки, большинство компонентов очень долговечны. Приводная пластина испытывает наибольшее напряжение, но ее поверхность также рассчитана как минимум на 100 000 километров. Если она износилась раньше, это связано с дефектом в области – или с водителем. Это было не всегда так: раньше материалы имели очень ограниченный срок службы. Подкладочный материал дисков сцепления уже давно изготавливается из органических композитов с различными наполнителями для улучшения коэффициента трения и снижения износа. И, вопреки тому, что иногда говорят, диски сцепления не связаны с тормозными колодками, но значительно более чувствительны к температуре: они начинают растворяться при температуре около 320 градусов.

Эти вещи плохо влияют на сцепление

Иногда они стоят рядом с вами на светофоре – нервные водители, которые продолжают газовать, даже если по-прежнему красный. При таком подходе сцепление гарантированно не прослужит 100 000 километров. Поскольку, как уже было описано, тепло для диска сцепления является отравляющим веществом, и если его постоянно шлифовать, оно может нагреваться до нескольких сотен градусов в течение минуты. Такие маневры не подходят для сцепления, и их следует избегать для защиты материала. Потому что температура пластины привода прыгает в красную зону. В результате могут также пострадать маховик и нажимная пластина. Муфта также подвергается дополнительным нагрузкам, когда она эксплуатируется в трейлере, например, когда тянет тяжелый трейлер каравана или лодки.

Это защищает сцепление

При работе с муфтой следует соблюдать только одно основное правило. То есть: убирать ноги с педали. Так что отпускайте педаль после каждой смены. И ни при каких обстоятельствах не используйте ее в качестве подставки для ног, при этом нога наклоняется на него на каждом выступе дороги, постоянно отключается и включается, излишне напрягая фрикционный диск и выжимной подшипник. Между прочим, особенно страдает, когда кто-то постоянно стоит на светофоре с включенной передачей и работающим двигателем или, возможно, перед железнодорожным переездом. Лучше: только когда светофор станет желтым, включите передачу и быстро уезжайте.

Не проверяйте состояние сцепления самостоятельно

Современные муфты являются саморегулирующимися. Это удобно, потому что нет необходимости настраивать. И неудобно, потому что приближающийся выход из строя не так очевиден. Только усилие немного увеличивается, педаль начинает ощущаться «жесткой». И довольно скоро сцепление начнет проскальзывать. Это означает, что оно больше не передает мощность двигателя полностью. С большим количеством газа скорость двигателя внезапно увеличивается, а автомобиль не едет быстрее. Затем для проверки сцепления часто рекомендуется следующая процедура: включите третью или четвертую передачу в неподвижном состоянии, включите ручной тормоз, подайте много газа и отпустите сцепление. Если двигатель останавливается, сцепление все еще в порядке. И даже совершенно неповрежденная муфта потеряет несколько тысяч километров срока службы.

Читайте также:  Неисправности карданной передачи автомобиля

Поэтому: если вы подозреваете изношенное сцепление, отправляйтесь в мастерскую. Ни при каких обстоятельствах не включайте двигатель, так как повышенный износ приведет к разрушению маховика и нажимной пластины. С другой стороны, что можно проверить довольно легко: выжимной подшипник. Даже тогда – в мастерскую, потому что если выжимной подшипник разрушается во время работы, он становится действительно дорогим.

Как работает сцепление

Муфта расположена между двигателем и трансмиссией, привинчена к маховику и вращается таким образом с одинаковой скоростью. В принципе, 99 процентов автомобильных сцеплений состоят из трех дисков, хотя конструкция называется однодисковой сухой муфтой. Она имеет структуру, аналогичную бургеру, с двумя половинками булочки (маховик и прижимная пластина) и сосиской между ними (решетчатый диск). Две половины, маховик и прижимная пластина, прикреплены к коленчатому валу, вращаются со своей скоростью, захватывают фрикционный диск снаружи и могут менять расстояние друг от друга. Педаль нажата – плюшки раздвинуты. Когда водитель медленно отпускает педаль, маховик и нажимная пластина все больше захватывают фрикционный диск. Он начинает медленно поворачиваться, и, поскольку он прикреплен к первичному валу к коробке передач, автомобиль отъезжает. Чтобы обеспечить надежное сцепление даже на максимальных оборотах и ​​не проскальзывать, оно спрессовывается в среднем автомобиле мощностью 100 л.с. при 4800 ньютонах, что соответствует весу 480 кг. Водителю приходится преодолевать эту силу левой ногой. В настоящее время это в основном происходит гидравлически: педаль сцепления приводит в действие небольшой насос и подает жидкость – в основном из бачка тормозной жидкости – в рабочий цилиндр выжимного подшипника. Водитель должен обеспечить необходимую мощность, но есть также автоматическое управление для небольших автомобилей, кто работает с электродвигателями или небольшими гидравлическими насосами; таким же образом работают и двойные сцепления одноименной автоматической коробки передач.

Как самостоятельно поменять сцепление – технология работ

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

  • яма, эстакада, подъемник или домкрат;
  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • монтировка;
  • лебедка;
  • первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
  • тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
  • удлинитель с лампой-переноской;
  • помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

  • снятие и установку МКПП;
  • замену:
  • диска;
  • корзины;
  • главного и рабочего цилиндров (если есть);
  • тросика;
  • выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

  • Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
  • Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б – толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Вывод

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

Как самому поменять сцепление?

Смотрите видео

Бывает, что автомобиль выходит из строя в самый неподходящий момент и нужно срочно устранить его неисправность. Если с заменой масла или колеса разобраться можно легко, то поменять сцепление при необходимости уже не так просто. Сегодня мы будем разбираться именно в этом вопросе.

Как самому поменять сцепление: инструкция

Речь в нашей статье пойдет об автомобилях “на ручке”, то есть с ручным переключением передач. Автоматическое переключение предоставляет больший комфорт, но поменять его можно будет только в салоне.

Сцепление переключает работу двигателя на следующую передачу, что, собственно, и позволяет водителю повысить скорость автомобиля. Чаще всего из строя выходят шестеренки, соединяющие устройство переключения и механизмы двигателя. Зубцы на шестеренках со временем стираются и начинают проскальзывать, и это не дает включить нужную передачу.

Читайте также:  КШМ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Предлагаем пошаговую инструкцию по замене сцепления.

  1. Откручиваем ступичную гайку и ослабляем крепления передних колес.
  2. Снимаем аккумулятор с клеммы, а также впуск топлива отодвигаем от дросселя. Теперь необходимо полностью снять аккумулятор и поддон. Тормозную жидкость следует откачать, используя клизму или шприц.
  3. Теперь можно закатить машину на подъемник или поставить на смотровую яму. Здесь необходимо снять защиту двигателя.
  4. Откручиваем болты шаровых опор, затем вытаскиваем их из рычагов.
  5. Разъединяем датчик вала, заднего хода и все остальные, которые мешают снятию КПП.
  6. Теперь нужно подвесить стартер. Ослабьте болты, крепящие картер сцепления.
  7. На КПП вы найдете 7 пластиковых защелок, которые необходимо отсоединить. Кроме того, отсоедините переднюю крышку. Откручиваем кронштейн и снимаем весь пластиковый корпус устройства.
  8. Вынимает шплинт. Для этого отсоединяем трубку ДОТа от цилиндра КПП.
  9. Теперь снимаем передние колеса автомобиля.
  10. Сейчас нам понадобится любая емкость для сбора масла. Оно выльется в момент, когда мы будем вынимать вал. При правильном прохождении предыдущих этапов вал должен сниматься легко. Его просто необходимо вынуть из устройства сцепления. Сделайте это аккуратно. Постарайтесь не повредить пыльники.
  11. Теперь также вынимаем приводной вал. Здесь это будет сложнее, поэтому можно применить грубую физическую силу и тяжелый инструмент, которым можно выбить этот вал.
  12. На снятых валах необходимо проверить состояние стопорного кольца. Если оно плохое, нужна замена.
  13. Теперь необходимо организовать подпорки, которые будут удерживать двигатель и остальные элементы автомобиля. Левую опору двигателя необходимо открутить и аккуратно приступить к отсоединению КПП.
  14. Внимание! Устройство КПП – весьма тяжелая штука. Лучше его снимать с помощником. После отсоединения всех креплений нужно сдвинуть КПП влево и потянуть вниз.
  15. Переходим непосредственно к сцеплению. Нужно отсоединить маховик от корзины. Протрем маховик сухой тряпкой и снимем износившейся диск, поставив на его место новый. Необходимо точно соблюсти центровку диска, иначе он не соединится с диском двигателя.
  16. В общем-то, сцепление готово, теперь его нужно вернуть на место. Кстати, на многих видеопорталах имеются материалы, которые подскажут, как поменять сцепление. Внимательно прикрутите все опоры КПП и поставьте детали двигателя в той последовательности, в который они были сняты. Не забудьте о том, что нужно залить новое масло, так как старое мы вылили.
  17. Также вспоминаем, что мы выкачали тормозную жидкость, которую нужно восполнить. Кстати, примерный уровень количества масла и тормозной жидкости после замены деталей КПП определяется, как говорят многие механики, тем, пока “жидкость не польется из всех отверстий”.
  18. В общем-то, теперь можно проверять работу сцепления на дороге.

labavto.com

В последнее время настоящих специалистов на станциях техобслуживания становится все меньше. Соответственно, все больше автолюбителей нуждаются в качественном ремонте своих машин, и поэтому вынуждены проводить его самостоятельно. Сегодня мы расскажем, как осуществляется замена диска сцепления, как и какой поставить подшипник, что для этого нужно, как определить неисправность узла и каковы причины его поломки.

В каких случаях необходимо менять диск сцепления?

Если после нажатия автомобиль едет плохо, не так, как обычно — пробуксовывает, западает педаль, машину ведет, обороты падают, в салоне появился шум или свист — то вполне возможно, что вашему «железному коню» требуется замена диска сцепления. Но перед тем, как поменять узел, необходимо разобраться в признаках и понять, точно ли тугое сцепление работает некорректно. К сожалению, сегодня автомобильные производители не указывают интервалы замены узла, поскольку его исправность зависит исключительно от водителя и способа езды.

Как показывает практика, зачастую признаки проблемы появляются в работе ведомого либо ведущего валов. Если в салоне появляются вибрации, шум, свист, на выжатой педали автомобиль неправильно едет, ведет, пробуксовывает, после нажатия педаль западает, замерзает в мороз либо не прокачивается, обороты держатся неровно или падают, то это может быть следствием того, что сгорело сцепление. Причин может быть множество и все они разные.

Основные причины приведены ниже:

  • всевозможные механические деформации;
  • поломка демпферных пружинок;
  • часто буксует сцепление по причине выхода из строя шлицов ступицы;
  • поломка фрикционов.

Поломавшиеся в результате эксплуатации диски узла

Если вы столкнулись с такой неисправностью, то вашей машине потребуется замена диска сцепления. И хотя производители обычно не указывают регламент замены узла, все-таки периодически следует осуществлять самостоятельную диагностику. По словам бывалых автомобилистов, оптимальным вариантом будет проводить ее каждый 80 тысяч км пробега.

Типичные признаки поломки приведены ниже:

  • залипает педаль сцепления;
  • после нажатия на педаль и переключения передачи машина едет некорректно — обороты падают, акселератор западает, на выжатом сцеплении автомобиль ведет;
  • появился нехарактерный запах, схожий с запахом гари;
  • когда включается педаль, проявляется пробуксовка сцепления;
  • вибрация обычно проявляется тогда, когда включается педаль;
  • не выжимается сцепление;
  • педаль сцепления стала мягкой;
  • стук при отпускании педали сцепления.

Если летом или на морозе проявились какие-либо проблемы, в частности шум, свист или стук при отпускании сцепления в салоне, педаль не прокачивается и замерзает, когда авто едет, следует произвести диагностику узла. Такая процедура доступна всем автомобилистам на станциях техобслуживания, но в целом процесс можно произвести и дома.

Проверяем толщину диска

  1. С помощью измерительного устройства. Купленный в магазине измерительный калибр позволит максимально точно измерить толщину вала узла, тем более, что данный метод не требует его снятия. Вам потребуется только подъемник, сам калибр, а также мануал по его эксплуатации. В целом с такой задачей справляются даже неопытные автомобилисты, поэтому она не должна вызвать затруднений. Калибр следует подключить для диагностики к рабочему цилиндрику узла.
  2. Дедовский способ. Многие отечественные автолюбители с успехом практикуют данный метод избавления от шума, свиста, запаха и падающих оборотов при переключении передач, однако вы должны учесть, что само его применение способствует снижению ресурса вала. Сначала включается пятая скорость автомобиля, затем водитель после нажатия на сцепление газует. В том случае, если мотор машины не заглох, то это явно свидетельствует о том, что тугое сцепление сгорело. Соответственно, его необходимо заменить.

Руководство по замене

Если на морозе буксует сцепление, не прокачивается и замерзает, падают обороты, западает педаль, после нажатия на нее машина едет с пробуксовкой, появляются вибрации, когда включаются передачи в салоне, то вашему автомобилю требуется замена диска сцепления. Сразу же необходимо отметить, что на переднеприводных автомобилях тугая педаль сцепления меняется с некоторыми нюансами, в отличие от классических машин. Кроме того, в процессе могут возникнуть некоторые нюансы, в зависимости от конкретной марки машины.

Если вы хотите, чтобы педаль сцепления стала мягкой при нажатии, исчезли шум, свист и запах, то замена в домашних условиях должна осуществляться с учетом всех особенностей вашего авто. Поэтому скрип педали сцепления должен быть устранен в соответствии с требованиями, указанными производителем в сервисной книжке. Чтобы стук при отпускании педали сцепления, неровные обороты, свист, шум, запах и вибрации при переключении передач вас не беспокоили, желательно осуществлять замену и установку всех подозрительных деталей. Когда буксует сцепление, в плане денег лучше не скупиться, купить и поставить все детали, которые, по вашему мнению, уже отработали свой срок службы (автор видео — Ремонт Двигателя).

С тем, почему буксует сцепление, мы разобрались. Теперь расскажем, что делать, если не нажимается педаль сцепления. Если машина когда едет не держит обороты, они падают, педаль западает, когда включается передача, стала жесткой, после нажатия или на выжатом сцеплении проявляется свист, шум и вибрации на морозе (узел замерзает) или летом, то необходимо также поставить новый выжимной подшипник. По мнению специалистов, установка этого элемента является обязательной.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Набор инструментов

Если педаль сцепления не возвращается, когда включаются передачи, не прокачивается, проявляется шум, вибрации, свист, запах, после нажатия обороты падают, то единственным выходом будет правильно ее поменять и установить новую.

Какой набор инструментов вам понадобится:

  • сами диски для замены (тугая педаль сцепления подразумевает замену полного комплекта всех валов, какой комплект покупать — зависит от автомобиля и вашего бюджета);
  • домкрат;
  • набор гаечных ключей;
  • ломик.

Порядок действий

Чтобы педаль сцепления стала мягкой, установка должна осуществляться правильно. Если акселератор замерзает и не прокачивается, появляются вибрации, шум, свист, после нажатия падают обороты, установку нового узла следует проводить с учетом всех нюансов и требований от производителя.

Тугая педаль сцепления или пробуксовка сцепления на автомобилях ВАЗ меняется следующим образом:

  1. Первое, что вам нужно делать — это демонтировать левое колесо. Нужно правильно ослабить винты, после чего поддомкратить переднюю часть авто.
  2. Демонтируйте колесо и выкрутите винты, которые крепят нижнюю шаровую. Если скрипит педаль сцепления, то все работы должны осуществляться при отключенном аккумуляторе.
  3. Затем нужно правильно снять датчик расхода воздуха, после чего ослабьте хомуты крепежа его гофры, извлеките воздушный фильтр.
  4. Далее, тугая педаль сцепления ремонтируется путем демонтажа тросика с вилки. Ослабьте гайки, при помощи которых тросик устанавливается к скобе на коробке.
  5. Винт крепления стартера к агрегату также следует выкрутить, после чего откручивается первый и второй винты коробки.
  6. После этого демонтируется разъем с регулятора скорости и выкручивается трос спидометра.
  7. Извлекается растяжка.
  8. Далее, необходимо выкрутить нижний винт крепления стартера.
  9. Выкрутите третий винт коробки, рядом с правым ШРУСом расположена гайка, ее также следует выкрутить.
  10. Затем выкручиваются винты, при помощи которых крепится реактивная тяга.
  11. Гайка, установленная на хомуте тяги привода управления КПП, также откручивается. После этого тяга демонтируется.
  12. Под мотор следует подложить упору, далее правильно выкручиваются гайки, которые крепят заднюю подушку. Так будет лучше сделать для того, чтобы при необходимости опустить двигатель случайно не оборвались патрубки.
  13. Коробка передач осторожно отводится от мотора и опускается на пол. Ее нужно делать правильно, чтобы не повредить, агрегат должен повиснуть на полуосях. Желательно, чтобы вам помогал ее ставить помощник.
  14. Если не нажимается педаль сцепления, авто едет неровно, обороты при переключении передач падают, а педаль не прокачивается, то правильно будет не только заменить диски, но и выжимной подшипник. Как сказано выше, это лучше делать в процессе замены узла, чтобы не столкнуться с проблемой впоследствии. Валы следует ставить правильно нужно стороной. Чтобы ставить элементы нужной стороной, оцените, как был осуществлен их монтаж перед снятием. Вся последующая сборка осуществляется в обратном порядке с учетом требований, прописанных производителем вашего автомобиля. Учитывайте этот факт, так как в процессе могут возникнуть нюансы, о которых лучше знать заранее.
Читайте также:  Как сделать звук мотора

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Замена вала на ВАЗ»

Процесс поэтапной замены диска на классических автомобилях ВАЗ представлен на видео ниже (автор — Жэ Шесть).

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

  • поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
  • все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
  • на диске не должно быть масляных пятен;
  • в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
  • на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

  • кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
  • поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
  • клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

    Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

  • стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
  • пассатижи;
  • чистая тряпка;
  • монтировка;
  • оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

  1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
  2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

    Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

    При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Порядок установки корзины с диском следующий.

    В отверстие маховика вводится оправка.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

    На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

  1. Закручиваются нижние болты.
  2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
  3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

  1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
  2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
  3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

  1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
  2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
  3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
  4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Ссылка на основную публикацию