Настройка автомобиля под себя

Регулируем водительское сиденье: 7 шагов к успеху

Комфорт любят все. Видимо поэтому многие автомобилисты предпочитают вольготно растянуться в водительском кресле, словно на диване перед телевизором. Но происходящее за лобовым стеклом – не художественный фильм, а подобный отдых может привести к очень печальным последствиям. Мы поможем настроить сиденье так, чтобы вам было комфортно, а вести машину было удобно.

Безусловно, комфорт водителю в машине нужен, ведь правильное размещение на сиденье позволит избежать усталости – мышцы не будут сильно напрягаться и ничто не помешает правильному кровообращению. Однако самое важное – оптимальная посадка повышает готовность водителя к своевременной реакции в случае аварийной ситуации. Разумеется, само по себе неправильное положение тела шофёра не может стать причиной ДТП, однако в непредвиденных обстоятельствах, когда важны даже доли секунд, водитель не сможет оперативно отреагировать. Вроде что такое одна секунда? А это, между прочем, целых 17 (!) метров пройденного пути (если асфальт сухой. Задумайтесь, а если гололёд. ) В критической обстановке – это очень много! Именно по этой причине первое с чего начинает практические занятия инструктор в хорошей автошколе – это с разъяснений, как правильно настроить водительское сиденье. Ведь комфортно – это не значит правильно. А вырабатывать верные привычки водителям-новичкам нужно с самого начала вождения. Для этого вам поможет наша пошаговая инструкция.

Шаг 1. Правильно расположитесь на водительском сиденье

Прежде, чем приступить к регулировке автомобильного кресла, вам необходимо оптимально устроиться на нём. Сядьте прямо и хорошенько прижмите спину и ягодицы к спинке сиденья. Тогда ваша спина будет меньше уставать, а вы в то же время будете хорошо видеть, что происходит на дороге.

Шаг 2. Отрегулируйте расстояние до педалей

Самое главное, что необходимо сделать, когда вы в первый раз садитесь за руль любого автомобиля, – подвинуть кресло, чтобы ноги легко доставали до педалей. Но тут есть маленькие хитрости.

Для начала правой ногой надавите на тормоз до упора, а левой, если у вас машина на «механике», полностью выжимаем сцепление. Если вы собираетесь управлять «автоматом», тогда левой ногой упирайтесь в то место, где педаль сцепления находится на автомобилях в МКПП. В этом случае ягодицы не сдвинуться с места при резком торможении, а в случае аварийной ситуации у вас будет ещё один упор помимо рулевого колеса.

Теперь за счёт продольной (вперёд-назад) регулировки добиваемся такого положения, чтобы ноги не разгибались до конца даже, когда вы нажимаете на педали до упора. Кроме того, вы не должны тянуться ногами к педалям, а колени не должны выпирать так, словно вы – ребёнок-переросток на крошечном трехколёсном велосипеде.

Если колени полностью разогнуты – подвиньте кресло поближе к рулю. Если ноги напротив излишне изогнулись, то отодвиньте сиденьи назад. Кстати, первое положение опасно ещё тем, что прямые ноги во время удара машины ломаются, нанося при этом травмы нижнему отделу спины и позвоночнику.

Надавливая на педали, проследите, чтобы пятки не находились в воздухе. Правая ступня должна располагаться под педалью тормоза, но в состоянии достать носком до педали акселератора.

Шаг 3. Отрегулируйте наклон спинки водительского кресла

При посадке, как мы уже отмечали выше, спина автомобилиста должна быть хорошо прижата к креслу. Поэтому, чтобы она сильно не напрягалась, но при этом водителю был обеспечен хороший обзор, угол наклона спинки должен чуть превышать 90 градусов.

Отрегулировать сиденье надо так, чтобы руки, размещённые на верхней части рулевого колеса, можно было опустить за «баранку», не отрывая при этом спины от кресла. В то же время руки должны быть лишь слегка согнутыми в локтях.

Шаг 4. Отрегулируйте водительское кресло по высоте

В некоторых автомобилях также предусмотрена регулировка высоты подушки сиденья (так называемый «лифт» кресла). Водители-новички предпочитают поднять его повыше, чтобы обеспечить максимальный обзор дороги. Никаких неверных действий в этом нет, если положение ног и спины при этом остаётся в соответствии с указаниями, данными выше.

При этом вы должны хорошо видеть приборную панель, не наклоняясь вперёд.

Если предусмотрена опция по изменения наклона подушки сиденья, поднимите передний край чуть выше заднего. Это создаст оптимальную опору бедрам, а также прижмёт корпус водителя к спинке кресла.

Шаг 5. Займитесь регулировкой руля

Во-первых, рулевое колесо не должно загораживать панель приборов. Вам необходимо видеть не только тахометр и спидометр, но и показатели температур, на которые приходится частенько смотреть в летней стоячей пробке.

Во-вторых, если «баранка» расположена правильно, то это позволит водителю держать руки на руле в верном положении (соответственно цифрам 9 и 3 на циферблате часов). При этом ладони будут находиться чуть ниже плеч.

И наконец, отодвиньте рулевое колесо так, чтобы между «баранкой» и корпусом человека было расстояние от 30 до 45 см.

Шаг 6. Отрегулируйте подголовник

Откинув голову, вы должны упереться в подголовник затылком, а не шеей. Наклоните его к голове как можно ближе, однако облокачиваться на него головой не советуем – это лишь подстраховка для головы в случае столкновения. Идеальное расстояние от подголовника до затылка составляет 2-5 см, не больше.

Шаг 7. Настройте зеркала

Напоследок отрегулируем зеркала. В зеркало заднего вида вы должны видеть заднее стекло полностью, не меняя оптимального положения корпуса на водительском месте. А в боковых зеркалах должен отражаться край вашего автомобиля и соседняя полоса.

Тест на правильную посадку водителя

Сделали всё правильно? Проверим! Попробуйте одновременно оторвать руки от рулевого колеса, а ноги от пола. Легко удерживаете баланс? Значит, вы нашли оптимальное положение водительского кресла, когда вся тяжесть распределяется на подушку и спинку сиденья.

Конечно, как к любой хорошей привычке, к правильному положению за рулём также придётся привыкать. Зато потерпев какое-то время, вы сможете совершать длительные автопутешествия не уставая и не страдая от затёкшей спины. Да и время на реакцию в случае аварии значительно увеличится, а значит поездка окажется более безопасной.

Как правильно настроить водительское сидение

Статья о правильной настройке водительского кресла — важные нюансы настройки, настройка памяти сидения, дополнительные советы. В конце статьи — видео о том, как настроить кресло водителя.

Для чего нужно настраивать водительское сидение

Комфорт любят все. С каким наслаждением дома после работы мы погружаемся в мягкое кресло перед телевизором! Однако многие автолюбители ошибочно приравнивают сидение в автомобиле к своему домашнему креслу, а ветровое стекло воспринимают почти как телеэкран.

Разумеется, комфорт водителю в машине тоже нужен, но этот комфорт не должен создавать трудности в управлении автомобилем и ослаблять ваше внимание. Поэтому здесь нужно выбрать золотую середину: водительское сидение должно быть настроено так, чтобы и находиться в нем было комфортно, и управлять машиной было удобно.

В противном случае длительное нахождение в однообразной позе в состоянии постоянного мышечного напряжения может весьма негативно сказаться на здоровье водителя, а также на его способности управлять автомобилем.

При неправильно отрегулированном сидении могут развиться такие заболевания, как застой крови, шейный и поясничный остеохондроз, артрит, и все эти недуги могут сопровождаться значительными нервными расстройствами. В общем, как ни крути, но водительское сидение регулировать надо.

Основные настройки водительского кресла

Все современные машины имеют целый комплекс разнообразных настроек такого рода, позволяющих обеспечить удобное и безопасное положение водителя за «баранкой» автомобиля. Рассмотрим самые распространенные из них:

  • продольные регулировки, позволяющие передвигать сидение в направлении рулевого колеса или от него;
  • наклон спинки;
  • высота подушки . Подушку можно регулировать в положения выше или ниже — это зависит от индивидуальных габаритов водителя;
  • поясничная поддержка;
  • регулировка положения рулевого колеса (предусмотрена не на всех машинах);
  • подголовники.

Настраиваем кресло водителя

Посадка и продольные регулировки

Прежде чем приступить к продольным регулировкам, вам надо устроиться на сидении с максимальным удобством. При этом сесть нужно достаточно плотно по отношению к подушке и спинке с таким расчетом, чтобы между поясницей и спинкой кресла не было зазора.

После этого нужно выжать педали сцепления и газа. При этом вы не должны тянуться ногами к педалям, а с другой стороны колени не должны выпирать так, чтобы создавать помехи вращению руля. Надавливая на педали, проследите, чтобы пятки не находились в воздухе, но оставались на полу. Угол согнутых коленей должен составлять около 120 градусов.

Наклон спинки

Для того, чтобы правильно настроить водительское сидение, оптимальный наклон спинки водительского кресла крайне важен. Чрезмерно откинутая назад спинка не даст правильной посадки за рулем, равно как и слишком наклоненная вперед.

Если же угол наклона спинки буде меньше 95 градусов, вы ощутите серьезную нагрузку на поясницу, а ваша голова окажется чрезмерно высоко. А если спинка будет слишком отклонена назад, голова опустится слишком низко, отчего пострадает угол обзора, а вам придется постоянно тянуться к рулевому колесу.

Предлагаем вашему вниманию алгоритм проверки правильного регулирования спинки сидения:

  • положите руки на руль машины и обратите внимание на расположение рук: они должны находиться соответственно часовым стрелкам либо на 10 и 2 часах, либо на 9 и 3 часах;
  • лопатки должны плотно примыкать к спинке, не оставляя пространства;
  • локтевые суставы не должны быть до конца распрямлены;
  • положение ладоней – немного ниже плеч.

Кроме того, попытайтесь установить запястье на верхнюю часть рулевого колеса. Если вы сидите верно, то ваша ладонь при этом будет спокойно свисать вниз, а верхняя часть спины останется плотно прижатой к спинке кресла.

Высота подушки

Высота сидения должна быть отрегулирована с таким расчетом, чтобы между потолком салона и макушкой головы было около 10-15 см. При этом у вас должен быть максимальный угол обзора дороги. При необходимости можно отрегулировать руль, чтобы он не загораживал приборную панель.

Подголовник

Подголовник расположите примерно по уровню глаз. В процессе передвижения откидываться на него головой не рекомендуется – наклоните голову слегка вперед. Расстояние от подголовника до затылка должно быть не меньше и не больше 3-5 см.

Затылок расположите по центру подголовника. Такое положение предупредит возможные травмы головы при внезапных разгонах.

Как настроить память водительского сидения

Настройку памяти водительского сидения рассмотрим на примере блока памяти сидений «Инсол». При помощи этого блока можно одним нажатием кнопки установить и зафиксировать сидение в выбранной вами позиции.

Читайте также:  Налог на авто

После автомойки или после посещения станции техобслуживания, а также после использования автомобиля другим водителем водительское кресло окажется в совсем другом положении, и возвращать его вручную не совсем удобно. И тогда вам на помощь придет настроенная память водительского сидения.

Программируем первое положение. Для этого сначала отводим подушку сидения максимально назад и максимально вниз, а спинку устанавливаем вертикально. Затем с помощью оперативных кнопок выставляем нужное положение.

Чтобы его зафиксировать, нажимаем командную кнопку и удерживаем ее несколько секунд до появления фиксирующего сигнала. После этого выставленное положение сохраняется в памяти устройства.

Для того, чтобы выставить сидение в запрограммированную позицию, нужно коротко нажать командную кнопку. Вслед за нажатием прозвучит сигнал, и затем кресло перейдет в сохраненное положение.

Дополнительные советы о правильной посадки в автомобиле

Не забывайте, что посадка во многом зависит от типа машины. Назовем основные виды посадок:

  1. Высокая. Такая посадка, как правило, бывает в грузовых машинах и в автобусах.
  2. Низкая – в легковых автомобилях.
  3. Полулежачая – в спортивных машинах.

Отправляясь в поездку на автомобиле, старайтесь носить такую одежду, которая не сковывала бы ваших движений. Для правильного положения в водительском кресле используйте все варианты регулировок.

Видео о том, как настроить сидение водителя под себя:


Регулируем водительское сиденье

Все мы любим, придя вечером с работы, вальяжно усесться в мягком кресле перед телевизором или монитором компьютера. Такую же привычку некоторые водители хотят распространить и на свое водительское сидение. Однако, еще в автошколе нас учат, что водительское сидение — это рабочее место, от правильной регулировки которого зависят и комфорт и возможность быстро реагировать на разные дорожные ситуации.

Как же правильно отрегулировать сиденье водителя? Надеемся, что эти несложные советы помогут вам чувствовать себя комфортно за рулем.

Регулировки водительского сидения

Практически во всех современных автомобилях есть целый ряд регулировок, помогающих выбрать оптимальное положение за рулем:

  • продольные регулировки — кресло можно двигать в горизонтальной плоскости ближе или дальше от руля;
  • наклон спинки;
  • высота подушки сидения — ее можно приподнимать или опускать в зависимости от параметров конкретного человека;
  • поясничная поддержка;
  • регулировки положения руля (есть не во всех моделях);
  • подголовники — про подголовники мы уже писали на нашем автопортале Vodi.su, про их типы и предназначение.

Посадка

Прежде всего нужно удобно сесть в кресло — спина и бедра плотно прижаты к сидению и спинке, то есть между поясницей и спинкой сидения нет пустого пространства.

Выжмите педали газа и сцепления, или поставьте левую ногу на площадку для отдыха. Положение должно быть таким, чтобы вы свободно доставали до педалей, вам не приходилось тянуться к ним носками или, наоборот, колени были изогнуты настолько, что мешали бы вращать рулевое колесо. При нажимании на педали пятки остаются на полу, а не висят в воздухе. Ноги согнуты в коленях под углом примерно 120 градусов.

Если при нажимании на педаль тормоза нога полностью выпрямляется, значит вы сидите не правильно — сидение нужно подвинуть ближе к рулю.

Если же колени слишком изогнуты, то кресло нужно отодвинуть назад. В таком неправильном положении вы быстро устанете, поскольку весь вес тела будет приходиться на одну точку — пятую точку. Соответственно, вы не будете чувствовать себя удобно, будет сложно удерживать равновесие, боковые мышцы со временем устанут от перенапряжения, ухудшится циркуляция крови, а на ситуации вы будете реагировать хуже.

То есть оптимальное положение:

  • ноги не слишком согнуты в коленях — угол должен быть 120 градусов, именно в таком положении легче всего нажимать на педали;
  • пятки должны оставаться на полу при нажатии педалей;
  • бедра, низ спины и поясница должны быть плотно прижаты к сидению и спинке;
  • левую ногу не держите на педали сцепления, а на площадке для отдыха (если она есть в авто с МКП, ну а если у вас автомат, то левая нога там покоится практически все время, поддерживая ваше равновесие).

Наклон спинки

Наклон спинки тоже имеет огромное значение. Спинка не должна быть слишком откинута назад, оптимальный угол ее наклона — 95-110 градусов.

Если же угол будет, например, точно 90 градусов, то будет создаваться сильное давление на поясницу, голова будет находиться слишком высоко. В том случае, если спинку отклонить назад слишком сильно, голова будет находиться ниже, уменьшится обзор, придется тянуться к рулю.

Проверить правильность регулировки спинки можно следующим образом:

  • возьмите руками руль, положение рук должно примерно соответствовать положению стрелок на циферблате — 10 и 2 или 9 и 3, но не больше;
  • лопатки не должны отрываться от спинки;
  • локти не должны быть полностью разогнуты;
  • ладони должны быть чуть ниже плечей.

Попробуйте также положить запястье руки на верхнюю часть руля, сама ладонь при этом должна спокойно свисать вниз, а лопатки — оставаться прижатыми к спинке.

Если подобрать оптимальное положение не получается, постарайтесь отрегулировать высоту сидения, а также положение самого руля. В идеале руль не должен закрывать панель приборов. Кроме того, новички часто поднимают сидения слишком высоко, с одной стороны это правильно — увеличивается обзор. Но при этом все остальные настройки должны оставаться в норме.

Высота сидения должна быть такой, чтобы между макушкой и потолком оставалось примерно 10-15 сантиметров (для среднеразмерных и компактных авто). В любом случае, водитель должен иметь полный обзор дороги, чтобы ему не приходилось нагибаться и смотреть на панель приборов.

Подголовник

Подголовник должен быть чуть ниже макушки — где-то на уровне глаз водителя. Опираться о него головой во время вождения не нужно, голова наклонена чуть вперед. Расстояние от затылка до подголовника небольшое — 3-5 сантиметров. Именно такое расположение полностью предотвращает хлыстовые травмы при ударе сзади, резких разгонах.

Откиньте голову назад — затылок должен находиться точно по центру подголовника.

Советы

Посадка зависит от типа автомобиля:

  • высокая — грузовики, автобусы;
  • низкая — легковые авто;
  • полулежачая — спортивные авто.

Не одевайте слишком плотную одежду, поскольку она сковывает движения. Используйте все возможности регулировки, например если у вас проблемы с поясницей, то подложите под спину скрученные покрывала или полотенца, настройте оптимальную поддержку поясницы. Регулировки сидения во многом зависят и от типа привода автомобиля.

В этом видеоролике специалист рассказывает как правильно сидеть за рублем автомобиля.

Инспектор показывает как правильно отрегулировать сиденье.

Как научиться чувствовать габариты автомобиля? Упражнения и советы новичку

Невозможно представить современный мир без всего этого многообразия автомобилей. Если взглянуть с верхнего этажа своего дома на дорогу, то она видится хаосом, который, кажется, невозможно преодолеть. Выходит, под него можно только подстроиться и научиться в нем существовать.

Однако дороги кажутся такими, скорее, людям, которым не так часто доводится в этом «мире» пребывать и, даже, выживать. Водители, особенно имеющие определенный стаж вождения, чувствуют себя на дороге, как рыба в воде. Конечно, чтобы стать такими же, как они и начать ощущать то же самое, нужно пройти большой путь. Для того, чтобы стать опытным водителем и не бояться дороги, знать все правила дорожного движения, уметь маневрировать и вовремя тормозить, нужно, в первую очередь, научиться «общаться» со своим автомобилем. Разумеется, в переносном смысле, а именно – начать чувствовать его габариты.

Для чего водителю нужно чувствовать габариты автомобиля?

Если вы не будите чувствовать габаритов своей машины, то вам будет трудно ей управлять, маневрировать, парковаться, обгонять и совершать различные манипуляции.

На дорогах возникают пробки, большие потоки машин буквально «атакуют», и вам нужно будет каким-то образом перестраиваться, не задев при этом находящиеся рядом машины.

Парковаться нужно аккуратно, не касаясь бампера или какой-либо детали другого транспортного средства.

Все эти манипуляции невозможно производить нормально и в полной мере, если вы не чувствуете свой автомобиль, каковы его размеры и возможности. Водители приобретают это чувство с годами, и им становятся не нужны инструктора и книжки – они чувствуют габариты своей машины на уровне интуиции.

Новичку всегда сложно: вместо того, чтобы прислушиваться к своим ощущениям, он вынужден смотреть на опознавательные знаки, на людей и другие машины. Но это и есть путь. Все «акулы» дорог начинали в точности так же, как и вы, и их интуиция – это те же оглядки по сторонам, взгляды на знаки и препятствия, постоянное общение с кругом автомобилистов. Просто, в какой-то момент весь опыт собирается воедино, и к вам приходит та самая долгожданная уверенность и ощущения себя и габаритов своей машины. Не сдавайтесь, и с вами произойдёт то же самое.

Видео как научиться понимать габариты автомобиля

Советы новичку

Новичка легко узнать по вытянутой шее – он пытается разглядеть, где асфальт перед транспортным средством. Неопытные водители считают, что, таким образом, им будет проще осуществлять контроль расстояния до какого-либо объекта.

На общей дороге не рекомендуется смотреть под колеса своего автомобиля – ваш взор должен быть направлен только вперед. Также учитывайте, что бампер немного выступает, и расстояние нужно рассчитывать с его учетом.

Если вам не удается понять, где именно находится его конец, установите на нем антенну.

Транспорт сложнее ощущать тогда, когда вы движетесь назад. Хетчбеки «ориентируются» по задней щетке. Если у вас седан, то рекомендуется поставить антенну на задний бампер.

Когда вы начинаете парковаться, обязательно пользуйтесь зеркалами. Причем, их нужно настроить таким образом, чтобы в них можно было увидеть колеса. Только в этом случае вам удастся верно определить расстояние до объекта.

В случае, если вам необходимо перестроиться в большом потоке машин, вы должны постараться не задеть какое-либо транспортное средство, которое движется за вами. Чтобы не произошло аварийной ситуации, смотрите в боковое зеркало.

Можете перестраиваться в тот момент, когда полностью видите автомобиль. Если же вам видна только его часть, это значит, что он располагается на маленьком расстоянии от вас, и рисковать не нужно.

Упражнения и тренировки для привыкания к габаритам автомобиля

Чтобы научиться чувствовать габариты своего автомобиля, помимо приобретения естественных навыков вождения, можно немного себе помочь, а именно – в свободное время практиковать упражнения и делать тренировки, которые будут развивать в вас именно эти «качества».

Итак, давайте рассмотрим, какие упражнения и тренировки существуют.

Читайте также:  Как правильно собрать двигатель

Для того, чтобы отточить процесс торможения и контроля тормозного пути, попробуйте сделать следующее. Произведите разгон до необходимой скорости, а потом резко затормозите. Далее расставьте конусы или картонные коробки и учитесь тормозить перед ними, пробуйте и проделывайте это по несколько раз. Хорошим будет считаться результат, когда, притормозив, вы максимально сократите расстояние между ними.

Существует очень полезное упражнение, которое называется «Змейка». Смысл его в том, чтобы как можно аккуратней проехать между фишками. В начале необходимо двигаться медленно, далее постепенно прибавлять скорость, пока не достигните полного совершенствования мастерства.

Следующим упражнением будет «восьмерка». Но для начала практикуется не цифра «восемь», а овал. При движении назад машина становится более маневренной, учитывайте это.

Есть еще одно увлекательное упражнение с применением ориентира из коробок или линии. Если вы выбрали коробки, поставьте их сбоку от автомобиля: сначала с одного, а потом – со второго. Суть заключается в том, что нужно подъезжать к барьеру максимально близко, но при этом не касаться его.

Вы можете самостоятельно составить себе план тренировок из перечисленных упражнений. Или просто выполняйте какое – то одно упражнения, включая элементы другого – любые манипуляции, которые будут развивать в вас чувства габаритов вашей машины будут полезны для вас.

И помните, что от того, насколько вы ощущаете свой автомобиль во время движения, в полной мере зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких на дорожном пространстве.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Объяснения и советы по настройкам машины.

Перейдем к разборке внутренностей нашего железного коня. Экран тюнинга вызывает ностальгию по Underground 2. Вы помните то бешеное количество настроек и деталей? Нечто подобное нас ожидает и в ProStreet. Разработчики немного облегчили задачу с тюнингом по сравнению с U2, убрав варианты с установкой отдельных деталей на двигатель и подвеску.
Но прежде чем приступать непосредственно к тонкой настройке вашего суперкара, давайте разберемся, что на что влияет. Протестировав все пакеты производительности, мы сделали следующие выводы. Оказывается, пакеты производительности третьего уровня не всегда лучше пакетов начальной комплектации. Поскольку трассы бывают разные — скоростные, с изобилием «шпилек» и «шикан», — нужно подбирать пакеты в зависимости от того, какой результат вы хотите получить, будь то максимальное ускорение или максимальная скорость, избыточная или недостаточная чувствительность руля.
Это интересно: шикана — последовательность тесных извивающихся поворотов (обычно в форме буквы S) на дороге, используемая в автогонках и на городских улицах для намеренного замедления автомобилей. Обычно они располагаются в конце длинных прямых участков и поэтому являются лучшими местами для обгонов в современных гонках.
И все же что за что отвечает? Пройдемся по составляющим.
Пакеты производительности двигателя (Engine) влияют на разгон и требуют настройки.
Трансмиссия (Drivetrain) влияет на разгон и максимальную скорость и, как и двигатель, требует тонкой настройки.
Турбонаддув (Forced Induction) влияет на разгонную динамику. Настраивается в связке с двигателем.
Подвеска (Suspension) влияет на скоростные показатели и управление. Вариантов настроек масса, так что каждый сможет настроить управление любым автомобилем под себя.
Тормоза (Brakes) влияют на управление только в момент торможения. Настройки как таковой не требуют, влияние на поведение машины не слишком велико. Сбрасывать скорость лучше, понижая передачу и уменьшая подачу топлива.
Шины (Tires) влияют на разгон и управление. Как ни удивительно, впервые за долгое время разные шины по-разному влияют на поведение автомобиля — теперь это не просто «поворачивает лучше» или «поворачивает хуже».
Окись азота (Nitrous Oxide) оказывает влияние только в момент его использования, пакеты отличаются числом баллонов (от одного до трех).
Корпус (Body).Что касается внешнего тюнинга, здесь такие детали, как диски, воздухозаборники на крыше, сиденья и рама, не влияют на производительность. А вот комбинированные обвесы (Body kits) и спойлера (значения вы задаете в режиме autosculpt) могут существенно влиять на аэродинамику и управление.
Всего есть четыре уровня деталей и четыре уровня мощности, стабильности и аэродинамики автомобиля. Если одновременно поставить двигатель, турбонаддув и трансмиссию третьего уровня, это даст общую производительность четвертого уровня. А вот четвертый уровень деталей — это что-то вроде уникальных деталей в прошлых частях. На LAN-чемпионатах, таких как WCG, ECG, ASUS CUP, эти детали, скорее всего, будут запрещены. Советуем пользоваться ими, только чтобы выжать из автомобиля все и одержать победу над оппонентами в сетевом режиме.
Подобрав нужные пакеты производительности и протестировав машину на заводских настройках, можно смело переходить к тонкой настройке «под капотом».
Механическое сердце

Как показали тесты, существует только две влияющих на разгонную динамику настройки. Это клиренс (ride height) и жесткость передней и задней пружин (spring rate). Если сместить ползунки влево, машина будет цеплять асфальт, а это чревато потерей скорости. Если переместить ползунок в противоположную сторону, из-за снижения прижимной силы разгон будет хуже. Эти настройки нужно подбирать отдельно для каждой трассы — то есть найти минимальное значение, при котором машина не задевает дорогу, но и не «болтается».
Очень важным моментом является регулировка клиренса, иначе называемого «дорожным просветом». Слишком высокие значения этого параметра приводят к ухудшению устойчивости в поворотах (из-за эффекта «крыла» поток воздуха поднимает машину), а слишком низкие — к изменению геометрии подвески и ухудшению управляемости (слишком низкая посадка и большая прижимная сила требуют филигранного управления, иначе вместо поворота вы вылетите с трассы). Но стоит помнить, что для лучшей аэродинамики нужно, чтобы машина была обтекаемая, то есть зад авто должен быть выше, чем ее нос.
Поскольку в настройках подвески довольно много параметров, разберем каждый по отдельности.

FrontRear Shock Compression Rate (Soft — Stiff)
Степень сжатия переднихзадних амортизаторов (мягко — жестко)
Более мягкая подвеска позволят поглотить неровности дороги за счет ухудшения управляемости. Выставляем максимальную жесткость, так как у нас гоночные треки, а не городские трассы. К тому же жесткая подвеска препятствует крену кузова при повороте.

FrontRear Shock Rebound Rate (Soft — Stiff)
Упругость переднихзадних амортизаторов (мягко — жестко)
Скорость, с которой амортизатор возвращается в свое исходное состояние после сжатия. Ставим на максимально жесткое положение. Амортизатор поглощает часть энергии колебания пружины и препятствует «расшатыванию» автомобиля в разные стороны. Мягкая подвеска хороша на бездорожье, а нам нужна максимальная жесткость.

FrontRear Spring Rate (Soft — Stiff)
Жесткость переднейзадней пружины (мягко — жестко)
Мягкая пружина нужна для комфортной езды. Она спокойно «съест» кочку, и кузову не достанется удара. Чем мягче подвеска, тем незаметнее кочки, но тем хуже управляемость и стабильность. Машину будет «болтать» в разные стороны, а поведение на дороге будет непредсказуемым. Поэтому делайте подвеску как можно жестче. Да, это риск — первая же кочка может привести к неуправляемому заносу, но на треке это неактуально, так как полотно вылизано до зеркального блеска.

Ride Height (Low — High)
Клиренс (низко — высоко)
Важно, чтобы клиренс соответствовал настройкам подвески. Чем выше поднята машина, тем выше ее центр тяжести и, следовательно, сильнее крены при повороте. Вдобавок очень велик шанс перевернуться. Чем прижимистее автомобиль, тем ниже центр тяжести и тем точнее и отзывчивее управление. К тому же низкая посадка обеспечивает лучшие аэродинамические качества.

FrontRear Roll Bar Stiffness (Soft — Stiff)
Стабилизатор поперечной устойчивости (мягко — жестко)
Стабилизатор поперечной устойчивости препятствует раскачиванию автомобиля в повороте. Конечно, машина — не маятник. Раскачивание здесь едва заметное, зато очень важное. Дело в том, что подвеска машины спроектирована так, чтобы шина находилась параллельно дороге. В повороте автомобиль накреняется (вместе с подвеской, естественно) и площадь контакта шины с дорогой уменьшается, а значит, уменьшается и сцепление с дорогой. Жесткость стабилизатора следует выставить на три четверти, чтобы улучшить стабильность в повороте, но не рисковать, ведь чрезмерно жесткий стабилизатор может сделать поведение машины непредсказуемым.

FrontRear Tire Pressure (Low — High)
Давление в переднихзадних шинах (низко — высоко)
Давление воздуха в шинах — крайне важный параметр для гоночной машины. Формула проста: при высоком давлении машина как бы летит над дорогой. Максимальная скорость и разгонная динамика лучше, но сцепление хуже. Если давление низкое — больше площадь контакта резины с дорогой, а значит, лучше сцепление, но скоростные характеристики хуже. Оптимальный вариант: в ведущих колесах сделать давление пониже, а в ведомых — повыше.

Camber (Positive — Negative)
Развал колес (положительно — отрицательно)
Развал — это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Проще говоря, если посмотреть на колесо спереди (при ровно поставленных колесах), ровное положение — это нейтральный развал. Если верхняя часть колеса выступает наружу, это отрицательный развал; если нижняя — положительный. Отрицательный развал применяется только в кольцевых гонках на овале, да и то лишь на внутренних колесах, чтобы контакт шины с треком был максимальным.
Положительный развал улучшает управляемость, потому что машина как бы цепляется за дорогу, но покрышка при таком положении колеса быстро изнашивается, да и максимальная скорость снижается. Делаем вывод — схождение нужно выставлять ближе к «плюсу», но недалеко от нейтрального положения.

Toe (Positive — Negative)
Схождение (положительно — отрицательно)
Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Положительное схождение — когда колеса направлены внутрь, а отрицательное — наружу. Отрицательное схождение улучшает управляемость за счет более четкой обратной связи рулевого управления. Положительное увеличивает устойчивость на дороге. Настройка зависит от конкретной трассы, но в общем виде это выглядит так: если на треке много скоростных поворотов, лучше отдать предпочтение стабильности. А если больше медленных, крутых поворотов, попробуйте сдвинуть ползунок в отрицательное положение.

Caster (Positive — Negative)
Наклон поворотного шкворня (положительно — отрицательно)
Увеличение наклона шкворня увеличивает устойчивость машины на траектории и скорость на прямой за счет ухудшения управляемости. Ухудшение незначительное, поэтому выставляйте в крайнее правое положение.
Steering Response Ratio (Loose — Stiff)
Обратная связь руля (свободно — жестко)
Это значение регулирует чувствительность руля. Жесткий руль помогает четко пройти серию крутых поворотов, но на большой скорости любая неточность приведет к потере устойчивости и сделает машину неуправляемой. На скорости выше трехсот километров в час неверное движение будет стоить вам машины.
Это важно: разучивайте траекторию и обкатывайте трассу на стандартных настройках подвески. Как только вы упретесь в стабильный временной барьер, можно приступать к анализу того, что можно улучшить, и начинать изменять параметры настройки шасси. Только так вы почувствуете результаты всех тех изменений, которые будете вносить.
Шины
Настройки шин не влияют на скорость. Пакеты более высокого уровня улучшают стартовый разгон, но в поворотах теряется больше скорости (судя по всему, из-за разного сцепления с дорогой). В зависимости от трассы следует подбирать нужные пакеты, поэтому конкретных указаний нет. Пробуйте и проверяйте.
Двигатель (Engine)

Читайте также:  Колеса и шины автомобиля

Для всех параметров двигателя оптимальное положение, как и в предыдущих частях игры, +10, то есть вся мощь приходится на максимальные обороты. Неудивительно, ведь именно на максимальных оборотах и проходит вся гонка.
Nitrous (Нитро)
Окись азота имеет всего два параметра — давление и силу впрыска. Выставляем максимальное давление и самый большой уровень впрыска. Оба параметра регулируют прирост скорости и мощности двигателя. Слишком большое значение может привести к пробуксовке и потере управляемости, слишком маленькое — к тому, что нитро выгорит, а вы его даже не заметите.
Коробка передач (Drivetrain)
В отличие от Carbon, здесь настройка коробки логична: короткие передачи дают быстрый разгон и, соответственно, низкую максимальную скорость. Длинные позволяют набрать больше скорости, но до высоких оборотов стрелка тахометра добирается гораздо дольше. Обкатку трассы начинайте на заводских настройках коробки, а поняв, на каких скоростях лучше всего проходить повороты на трассе, подбирайте передаточные числа.

Это важно: для драга в четверть мили рекомендуем такую настройку: первую передачу делаем подлиннее, чтобы попасть в идеальную зону при старте; вторую и третью ставим максимально короткими. Четвертую передачу делаем самой длинной, на ней как раз и нужно включить нитро. Полумильный драг — почти то же самое, но можно применить нитро дважды, а значит, длинных передач нужно две. Вторая и четвертая — в самый раз.
Тормоза (Brakes)
Настройки тормозов не влияют на скорость, но с пакетом третьего уровня машина быстрее, чем с заводским. Чем это вызвано — не понятно. Стандартная лотерея Need for Speed.
Немного практики

В драфтинге есть опасность того, что пилот впереди резко нажмет на тормоз.
Так как в игре присутствуют столкновения между машинами, требуется правильно рассчитать стратегию старта и последующей гонки. Иными словами, мы либо, зная тактику оппонента, со старта вырываемся вперед и пытаемся первую половину круга не потерять преимущества, а чтобы закрепить отрыв до конца гонки, играем от обороны; либо пропускаем соперника вперед и стараемся сразу же пристроиться сзади. Если занять позицию точно за машиной противника, активируется драфт — система расчета рассечения воздуха и сопротивления кузова машины. Как только расстояние между вами будет в пределах 0,1-0,5 секунды, вы сможете набрать скорость в полтора раза выше из-за снижения сопротивления воздуха. На этом нужно сыграть. Подождите, пока противник не истратит весь запас окиси азота. Далеко он от вас не уйдет из-за драфта, зато у вас останется окись азота для молниеносного победного рывка.
Need for Speed — это не кольцевые гонки. Тактики и стили здесь рождаются прямо на трассе, поэтому не бойтесь импровизировать, игра к этому располагает.
Правильная настройка машины обеспечивает только четверть общего времени, все остальное это выверенная траектория движения. Поэтому ключевой момент, естественно, опыт. Поэтому не теряйте времени и больше практикуйтесь. Только так вы сможете достичь значительных результатов.

Я выложил это так как сам не мог найти, всё таки мало ли кому ещё понадобиться)

Адаптация АКПП: как настроить автомобиль под себя

Наверное, многие владельцы автомобиля с автоматической коробкой передач слышали о том, что их автомат может быть либо обычным, либо адаптивным. Различия между ними существенны и заключаются в том, что адаптивные АКПП способны обучаться под конкретный стиль вождения, в то время как обычные коробки работают исключительно по запрограммированному алгоритму. Удивительно, но купив машину с адаптивным автоматом, любой автомобилист может обучить устройство «под себя», просто проведя его адаптацию. Не слышали о таком? Тогда давайте рассмотрим обучение АКПП по порядку с уточнением всевозможных тонкостей этого вопроса.

Несколько слов об адаптивных коробках

Привычный всем автомат, сделанный на основе гидротрансформатора, появился порядка 80 лет назад. С тех пор АКПП стали активно оснащаться не только гидравлическими и механическими элементами, но и своей современной основой – электроникой. Появление микропроцессорных технологий в начале 80-х годов позволили не просто усилить электронизацию автомата, а вывели её по-настоящему на новый уровень. Именно поэтому около 30 лет назад и стали появляться первые обучаемые коробки передач, получившие название «адаптивные».

Подобные АКПП имеют одно, поистине существенное отличие от своих предшественниц. Его сущность заключается в том, что электронный «мозг» коробки не просто управляет ею по запрограммированным алгоритмам, но и видоизменяет таковые, основываясь на стиле, манере и условиях вождения конкретного автомобилиста. Удивительно, но адаптивные КПП вмиг вытеснили со «сцены» своего выступления обычные автоматы, и сегодня встретить последние можно лишь на автомобилях ранних 80-х и 90-х годов. Все модели, выпущенные позже, уже оснащались обучаемым автоматом.

Все АКПП имеют исключительно индивидуальные способы и алгоритмы адаптации, однако большинство устройств имеют два режима обучения:

  • Длительная адаптация, осуществляющаяся коробкой по истечению большого пробега (около 200-1 000 километров). В ходе подобного обучения автомат привыкает к среднестатистическому стилю вождения автомобилиста и задаёт настройки именно под него, которые с течением времени становятся для устройства стандартными;
  • Быстрая адаптация, которая происходит в течение очень короткого времени (от нескольких сотен метров до пары-другой километров пробега). Это обучение происходит постоянно и подстраивает работу АКПП под режим езды конкретно в данный момент времени. Естественно, если движение организовано как обычно, то и автомат под новый лад не перестраивается.

Такая совокупность адаптивных режимов позволила организовать наиболее качественную и удобную работу современных АКПП. Конечно, адаптация находится не на сверхуровне, но «тупить» умные коробки стали всё меньше. Отметим, что некоторые старые автоматы имеют лишь один из режимов обучения.

Основные параметры адаптации

Теперь, когда сущность адаптивных АКПП более-менее ясна каждому, давайте пробежимся по основным параметрам адаптации. Современные коробки «автомат» учитывают огромное число нюансов езды конкретного автомобилиста, однако столпом среди них стоит следующая тройка:

  • Динамика разгона. Любой адаптивный автомат в ходе своего функционирования внимательно следит за тем, насколько резко любит ускоряться водитель. Большинство коробок имеют две основные адаптации под разгон. Он либо задаётся спокойным (передачи переключаются плавно, как бы максимально растягиваясь), либо ускоренным (передачи переключаются быстро, а иногда даже перескакивают через 1-2);
  • Стиль езды. Тут учитывается такой момент, насколько часто автомобилист меняет положение педали газа. То есть, если движение проходит без особых изменений при нажатии акселератора, включается максимально высокая передач для экономии топлива, при езде же в пробках – автомат настраивается на работу без сильной раскрутки мотора на нижних передачах;
  • Манера торможения. Здесь всё очень просто. Если водитель любит тормозить резко и часто, то АКПП привыкает к ускоренному сбросу передач на 1-2, а то 3 за один момент времени, в ином случае коробка себе не изменяет и продолжает работать в режиме плавного торможения.

Благодаря тому, что электронный «мозг» автомата сам настраивает режим работы, наличие ряда кнопок на его рычаге просто не нужно. Большинство адаптивных АКПП не имеют кнопок для перевода их функционирования в спортивный или городской ритм движения, что ещё больше упрощает управление ими. По сути, подобные автоматы вообще не требуют вмешательства от водителя, однако возможно это лишь с тем условием, что коробка сделана качественно с использованием хорошего и грамотно прошитого чипа. При иных обстоятельствах от адаптивной КПП придётся только страдать, так как низкокачественное устройство будет постоянно «тупить» и долго адаптироваться под конкретный стиль езды.

Способы ускоренной адаптации автомата «под себя»

Мало кто знает, но при необходимости адаптация АКПП может быть проведена в ускоренном режиме (естественно, речь идёт о задании постоянного режима работы автомату, который формируется в течение длительной эксплуатации автомобиля). Подобная мера не должна казаться чем-то ненужным, ибо её проведение вполне резонно, если:

  • К автомобилисту в эксплуатацию попала АКПП, ранее адаптированная под другого человека, и требуется её перенастройка;
  • Автомат стал работать некорректно, пинаться и часто «тупить», но с его технической составляющей всё отлично;
  • После капитального ремонта коробка сбросила привычные настройки или просто отказывает адаптироваться под новый стиль вождения.

Как видите, ситуаций для принудительного обучения АКПП под новый лад работы особо придумывать не стоит, все они лежат на поверхности. Но как адаптировать автомат качественно и быстро? На самом деле есть несколько способов:

  • Вариант первый – отдаём автомат на перепрошивку. Тут всё предельно просто. Автомобилист говорит мастерам, под какой режим вождения хочет адаптировать АКПП, а они в свою очередь заново программируют её чип;
  • Вариант второй – проводим принудительную адаптацию. Здесь же всё посложнее, ибо придётся найти техническую документацию на обучаемую АКПП. Как правило, для принудительного обучения требуется сначала обнулить имеющуюся адаптацию, а затем «залить» новую. У разных коробок подобное обучение проводится по-разному. Для примера рассмотрим принудительную адаптацию автомата от Мерседес. Зачастую проводится она так:
    1. Машина прогревается, глушится на 5-10 секунд, снова заводится (повторяем два-три раза);
    2. Затем нажимается тормоз, АКПП переводится в режим ручного управления, по очереди включаются режимы и передачи (в таком порядке, в котором они должны работать в будущем);
    3. После этого машина заводится, плавно разгоняется до 40 км/ч, глушится, снова заводится, плавно разгоняется до 80 км/ч, глушится, снова заводится и на автомобиле откатывается 5-7 километров.

На этом адаптация завершена. К слову, подобной настройкой можно сделать работу адаптивной коробки более спортивной или же, напротив, более мягкой.

Если же времени у вас вдоволь, то прибегать к принудительной адаптации автомата бессмысленно. Намного проще проехать в своём стиле несколько сотен километров и дать АКПП привыкнуть самой.

Пожалуй, на этом повествование об обучении автомата можно завершать. Надеемся, сегодняшняя статья была для вас полезна и дала ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах!

Ссылка на основную публикацию