Замена наружного шруса и пыльника наружного шруса Skoda Fabia

Skoda Fabia Combi NOI › Logbook › Замена внешнего ШРУСа. Обзор фирмы Fenox.

Классически захрустел ШРУС. Причиной был порванный пыльник, который я благополучно прохлопал. Всё это случилось ещё в феврале) Но ШРУС штука терпеливая, и хрустеть может долго, по этому менять я его не торопился, а приурочил замену к ребилду подвески (об этому будет следующая запись).

Брать что то именитое типо GKN уже желания и денег не было, по этому взял супер-бюджет вариант.

А именно речь пойдёт о фирме Fenox. С одной стороны у меня этот бренд вызывает аллергию, а с другой в бюджетном сегменте на фоне остальных у них реально нормальные детали. Конкретно на Оке в круг стоят тормоза фенокс (диски, суппорты, цилиндры, шланги) и нареканий не было.

И так же на Оке стоит ШРУС Фенокс. И вот он то на меня произвёл очень приятное впечатление. На данный момент его пробег 20 тысяч, пока всё в отличном состоянии.

Теперь же представлю народу ШРУС Fenox для Fabia

Комплект стандартный:
1) Сам шрус.
2) Пыльник
3) Два хомута
4) Тюбик смазки с наворачивающимся носиком. Очень удобный кстати, в отличии от пакетов
5) Набор пластиковых шайб
6) Стопорное колечко
7) Ступичная гайка! Вот о ней будет отдельно пара слов!
8) Инструкция

Как можно заметить для фабии ШРУС уже идёт в обычной картонной коробке, а не в прикольной баночке. Так же нет никаких защитных колпачков на шлицевой части.

Ещё отличие — для Оки шрус был уже из коробки забит под завязку смазкой и закрыт крышкой. Тюбик смазки там был просто запасной (пригодился уже на фабии для набивки внутреннего шарнира). Здесь шрус из коробки сухой.

Немного визуальный обзор комплекта

Отдельно затрону пыльник. Он мягкий, что как бы плохо. Оригинал идёт фактически пластиковый.

Но у этого пыльника есть особенность — на ШРУСе и на пыльнике есть выступы и выемки.

И когда пыльник надевается (с трудом) на шрус, даже без хомута снять его уже очень проблематично. На оке аналогичная система, и я могу смело утверждать, что пыльник не слетит. Путь изгадить шарнир у него только один — рваться)

Ну и про ступичную гайку из комплекта…

На Фабии штатно стоит вот такая шикарная 12-гранная гайка под головку на 36

Со шрусом Фенокс в комплекте идёт вот такая “офигенная” гайка под ключ на 22

Данная гайка вообще не имеет ничего общего со ступичной. Главным образом потому, что ей ничего нельзя закрутить, она меньше шлицевой части шруса) Может быть конечно производитель подразумевает использовать большую шайбу, но штатно никаких шайб на фабии не используется. В общем вот тут производителю огромный минус!

Ну и пара слов про замену. Менялся левая граната. Меняется элементарно.

Для замены нам потребуется:

Головка на 36 и вороток

И битка SPLINE M8

Биту SPLINE необходимо брать хорошую, момент затяжки болтов, которые мы будем ей откручивать-закручивать приличный. Я лично купил фирмы King Tony

Ну и приступаем к замене) Небольшая инструкция для начинающих.

1) Пока машина на колёсах, откручиваем ступичную гайку. Откручивается она большим воротком достаточно легко, момент там не большой
2) Домкратим машину и откручиваем колесо
3) Откручиваем 3 болта шаровой. Болты под ключ “на 13”.
4) Через дервянную выколотку осторожно выбиваем шрус из ступицы.
5) Оттягиваем на себя стойку, что бы шаровая вышла из рычага.
6) Самый писк) Откручиваем битой spline 6 болтов, крепящих внутреннюю гранату к КПП. Откручивать необходимо нормальным воротком, момент затяжки там приличный.
7) Дёргаем весь привод на себя, он отходит от КПП. Хитрыми движениями снимаем привод с машины

8) Закрепляем привод в тисках, снимаем хомуты и стягиваем пыльник к квнутреннему шарниру. Через деревянную выколотку сбиваем внешний ШРУС, прилагая усилие к внутренней части шарнира. Идти может достаточно туго.

9) Вытираем старую смазку, снимаем старые дистанционные шайбы с вала. Снимаем старое стопорное колечко с вала

10) Надеваем новое стопорное колечко, пыльник. Устанавливаем новые дистанционные шайбы. Набиваем новый шарнир смазкой.

11) Надеваем шарнир на вал. Через деревяшку нанося удары по хвостовику “гранаты” сажаем её на вал. Когда шарнир зафиксируется стопорным кольцом на валу будет довольно характерное ощущение, и дальше деталь перестанет идти.

12) Обязательно! Пробуем руками сдёрнуть шрус с вала. Если вам это не удалось — значит всё сделано правильно и зафиксированно.

13) Натягиваем пыльник, закрепляем его комплектными хомутами.

14) Несём всё обратно и ставим на машину.При прикручивании к КПП не забываем проверить, не потерялась ли прокладка, устанавливаемая между кпп и шарниром. Если мне не изменяет память, момент затяжки болтов к КПП 70 Нм

15) Накручиваем ступичную гайку, затягиваем от руки. Ставим колесо, опускаем машину.

16) Затягиваем ступичную гайку. Момент затяжки 50 Нм + доворот на 45 градусов.

А вот что бывает, если не соблюдать момент затяжки и тянуть как на русских машинах

Гайки как бы одноразовые, но мне пришлось использовать её второй раз, т.к. фенокс с гайкой меня прокинул)

В общем то и всё. Процедура на самом деле достаточно простая, и эту запись я писал дольше, чем в реальности делал машину)

Если необходимо заменить правый шарнир или пыльник — процедура аналогичная, с той лишь разницей, что нет необходимости откручивать шаровую. Можно будет просто отодвинуть привод от кпп и опустить его вниз и далее вытащить из ступицы.

Безупречная замена ШРУСа на Шкода Фабия: цена внутреннего и наружного элемента и пыльника

Вождение с неисправным приводом чревато серьезными последствиями, так как автомобиль начинает отклоняться от заданной траектории, тем самым повышая риск попадания в ДТП. Также водитель может ощутить сильные вибрации или услышать неприятные звуки, свидетельствующие о наличии неисправности. Игнорировать такую поломку ни в коем случае нельзя, а устранять ее правильнее всего в специализированной автомастерской.

Особенное внимание необходимо уделять шрусу, который дает возможность передавать крутящий момент под различными углами с минимальными потерями мощности. Это сложный технический узел, с обслуживанием и ремонтом которого справится не каждый. Своевременная замена внутреннего шруса Фабия руками опытных специалистов сервиса гарантирует надежность и долговечность эксплуатации ходовой части автомобиля.

Когда и почему нужна замена внутреннего ШРУСа Шкода Фабия (или наружного)

Шарнир равных угловых скоростей, именуемый еще шрусом, является одним из основных узлов трансмиссии легкового автомобиля Шкода. Они бывают внутренними и внешними, производятся из качественных материалов и сроки их эксплуатации довольно высокие. Но на практике данный механизм может выйти из строя совершенно неожиданно, чему виной могут быть самые разные причины.

Причины поломки обычно таковы:

  • проблемы со смазкой – низкое качество смазочных материалов или их недостаточное количество негативно отражается на работе этого механизма, из-за чего он быстро изнашивается и полностью выходит из строя;
  • низкое качество изготовления – использование некачественных запчастей, приобретенных без предварительной консультации со специалистом, нередко становится причиной преждевременной поломки;
  • загрязнение механизма – поврежденный пыльник, который не был своевременно заменен на новый, становится причиной того, что внутрь механизма попадает различный мусор и влага, приводящие его к быстрому износу;
  • плохие дороги – частая езда по плохим дорогам, при том, что манера вождения имеет агрессивный характер, одна из наиболее часто встречающихся причин подобной поломки, так как на ходовую ложится чрезмерно большая нагрузка;
  • отсутствие сервисного обслуживания – игнорирование регулярного технического обслуживания машины в автомастерской, а также несвоевременное приобретение и замена изношенных деталей неизбежно приводит к поломке компонентов ходовой.

Во избежание необходимости проведения дорогостоящего ремонта, нужно регулярно проверять нужна ли замена пыльника ШРУСа Шкода Фабия. Именно от исправности этого элемента напрямую зависит то, как долго проработает данный технический узел. При игнорировании технического обслуживания и частой езде по плохим дорогам неисправность может настигнуть водителя в самый неподходящий момент.

Признаки поломки встречаются следующие:

  1. Разрыв пыльника – рваный пыльник можно обнаружить при визуальном осмотре механизмов шарнира, а затем необходимо постараться устранить проблему как можно скорее, чтобы не случилось еще более серьезной поломки.
  2. Утечка смазки – появление на колесе автомобиля смазки является еще одним косвенным признаком поломки, когда из-за изношенного пыльника смазка разбрызгивается в разные стороны.
  3. Посторонние звуки – если не удалось выявить неисправность на ранней стадии, то следующим этапом будет появление своеобразного свиста, похожего на звук от трения изношенных тормозных колодок.
  4. Появление рывков – такой признак поломки дает о себе знать во время начала движения на автомобиле и проявляется в виде сильных рывков или толчков в районе неисправной стороны.
  5. Щелчки при трогании – заметить такую неисправность можно во время трогания автомобиля с места, а также щелчки могут время от времени повторяться при последующем движении на автомобиле.
  6. Хруст во время поездки – такой признак относится к последней стадии поломки и проявляется в виде сильного хруста, указывающего на возникновение серьезной неполадки и большого риска полного заклинивания шруса.

После обнаружения малейших признаков неисправности, нужно как можно скорее отправиться в автомастерскую на диагностику. Если поначалу еще можно будет ездить на неисправном автомобиле, то затем может произойти такая поломка, которая его полностью обездвижит. Чем скорее будут устранены неполадки, тем меньше времени и денежных средств будет затрачено на ремонт.

Необходимая замена ШРУСа на Шкода Фабия: цена профессионального выполнения на СТО

Своевременная замена внутреннего пыльника ШРУСа Шкода Фабия поможет избежать больших затрат на ремонт, которые возможны при полном выходе из строя этого механизма. Размер трат зависит от сложности поломки, а также от необходимости проведения дополнительных ремонтных работ в ходовой части автомобиля. Если соблюдать несложные правила эксплуатации, срок службы шарнира можно значительно продлить.

Продлить срок службы ШРУСов можно следующими способами:

  • снижать скорость при проезде сложных поворотов, тем самым снижая нагрузку на механизмы этого узла;
  • избегать пробуксовывания колес, особенно в тот момент, когда ведущие колеса сильно вывернуты в одну из сторон;
  • не злоупотреблять ездой на автомобиле в натяг, когда трансмиссия вынуждена работать с неравномерной загруженностью;
  • стараться не ездить на машине по глубоким лужам, когда есть вероятность попадания внутрь механизма влаги, способствующей его скорому износу;
  • нужно избегать поездок по участкам дорог с высокой травой или ветками, так как есть вероятность механического повреждения пыльников;
  • регулярно проверять состояние привода и обслуживать его только в специализированном автосервисе.
Читайте также:  Виды сцепления

Наверняка предугадать в какой момент понадобится замена шруса довольно непросто. Проверка качества и наличия смазки в этом механизме должна проводиться не менее, чем через каждые 70-80 тысяч километров пробега. Водитель, в первую очередь, должен обращать внимание на собственные наблюдения и не игнорировать проведения диагностики, даже если признаки неисправности незначительны.

Шкода Фабия: замена наружного ШРУСа и внутреннего в автомастерской

Зачастую, обойтись одной лишь заменой шруса не получается, поэтому приходится приобретать целый комплект запчастей. Все они должны быть оригинального качества и будет лучше, если их подберет квалифицированный специалист. При покупке шарнира также понадобится подготовить комплект из пыльника, хомутов и смазки. Опытные мастера сервиса знают, как выполнить подобный ремонт наиболее качественно.

Преимущества ремонта в автосервисе таковы:

  1. Квалифицированные работники с большим опытом.
  2. Наличие наиболее востребованных запчастей и расходников.
  3. Точная диагностика и оперативность проведения работ.
  4. Широкий перечень услуг и доступная стоимость ремонта.
  5. Предоставление длительной гарантии на все выполненные работы.

На Фабия замена наружного шруса имеет свои особенности, поэтому доверять такую ответственную работу можно только специалистам сервиса. Несоблюдение технологии ремонта может стать причиной серьезной поломки трансмиссии, после чего не избежать дорогостоящей замены привода. Несвоевременное устранение поломки и заклинивание колес во время движения создает риск возникновения опасной аварийной ситуации.

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Категории статей

Новые вопросы

Самое популярное

Топ-5 (По голосам)

  1. home
  2. Статьи
  3. Skoda (Шкода)
  4. Замена наружного шруса Skoda Fabia Замена наружного шруса Skoda Fabia

Категории статей

Замена наружного шруса Skoda Fabia

Вообще эта статья планировалась к публикации с названием “Замена пыльника наружного шруса на Skoda Fabia“. Так изначально менять шрус целиком никто не собирался. Порванный пыльник на наружном шрусе был замечен сразу (техосмотр авто проходит регулярно ;)). Так же быстро был куплен новый пыльник. Но, вот работа по замене почему-то всё время переносилась с завтра на после завтра, а потом на выходные. Так, примерно месяц и прокатался. И ясень пень, шрус захрустел и затрещал. Стало ясно, что придётся менять не только пыльник, но и сам шрус, и название статьи))). Но, не беда, так как процесс замены пыльника такой же, как и при замене шруса целиком. Только в первом случае, снятый шрус пришлось бы промывать и чистить, а вот во втором варианте, этого делать уже не надо. Главное отличие здесь – это цена вопроса! Но, что поделаешь, винить некого, кроме себя. Эх ((( Далее, по существу.

Запчасти. Для тех, кто вовремя заметил проблему и сразу решил её устранить – каталожный номер пыльника наружного шруса Шкоды Фабии по SPIDAN – 21588 (качественный пыльник с хорошей комплектацией и внешне очень похож на стоковый пыльник, фото 1). Для тех, кто, как и я, не смогли найти время для замены пыльника и в один прекрасный момент услышали хруст шруса – каталожный номер наружного шруса Шкоды Фабии по RUVILLE – 77800S (качественно и недорого, фото 2). Если финансы позволяют, то можно приобрести наружный шрус от SKF – VKJA 5264 или GKN-Spidan – 21586.

Инструмент для замены наружного шруса на Шкоде Фабии: домкрат, баллонный ключ, молоток, наставка из мягкого металла, накидные и торцовые ключи на 16, 17, 18, 19, полотно или ножовка по металлу, бокорезы и обязательно торцевые кусачки (для обжимки хомутов шруса, простые бокорезы для этой цели не годятся). Так как гайка на приводе используется не стандартная (12-гранная), то придётся обзавестись торцевой 12-гранной головкой на 36 (фото 3). Плюс, к этой головке придётся покупать переходник с ½ на ¾ (фото 4). Если у Вас есть инструмент с квадратом под ¾, то тогда переходник не нужен. И последние 2-а, необязательных пункта – лишняя пара рук и смотровая яма (подъёмник) необязательные, потому что можно и без них сделать дело, только работать будет нет так удобно.

Фотоотчёт по замене наружного шруса на автомобиле Skoda Fabia 1.2:

Устанавливаем авто на ровную площадку. Под задние колеса устанавливаем “башмаки”.

Отпускаем колесные болты.

Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем гайку привода (фото 5)

После этого домкратом поднимаем авто, откручиваем колесные болты полностью и снимаем колесо.

Наносим молотком 2-3 удара по поворотному кулаку (фото 7) и тем самым расспрессовываем палец (если молотка из мягкого металла нет, то бить желательно через наставку).

Далее откручиваем три гайки крепежных болтов шаровой опоры (фото 8).

Отсоединяем шаровую опору от рычага (фото 9).

Пробуем вытащить шлицевой хвостовик шруса со ступицы. Вероятно, что по-хорошему вытащить его не получится. Поэтому, снова берем в руки наставку и молоток, и выбиваем хвостовик (фото 10). Бьем аккуратно и уверено, проливаем WD-40.

И Ваши старания обязательно принесут результат (фото 11).

Дальше, приступаем к замене шруса без снятия привода с автомобиля. Сейчас объясню почему без снятия. Если снимать привод полностью, то придётся откручивать шесть крепёжных болтов внутреннего шруса к коробке передач. Это уже дополнительная работа, которой можно избежать. Плюс, по правилам, шесть открученных болтов к повторной установке не пригодны. И необходимо покупать новые, а это дополнительные траты. Если поставить старые болты, то есть большая вероятность, что они не будут держать затяжку и внутренний шрус отвалится от кпп. А это уже серьезная проблема! Вот поэтому давайте всё сделаем без снятия привода, тем более, что это не сложно.

Используя кусачки и ножовку по металлу удаляем хомуты (фото 12 и 13).

Пыльник нам не нужен (фото 14).

Тряпкой протираем шрус, очищая его от грязи и старой смазки.

Теперь хорошо видно куда наносить удары (фото 15).

Далее, просим помощника придерживать вал привода (это необходимо делать для того, чтобы не разбить внутренний шрус) в тот момент, когда Вы будете работать молотком (фото 16). Можно сбить наружный шрус и без помощника, не так удобно и Вам придётся проявить определённую ловкость и пластичность, но сделать это реально.

Шрус снять с вала привода! Проверяем целостность замочного кольца (фото 17). При необходимости меняем его на новое.

Теперь можно начинать сборку. Так как у меня был выбор из двух пыльников (один в комплекте со шрусом, а другой SPIDAN, купленный отдельно), то решил устанавливать пыльник SPIDAN. Так как он очень похож на оригинальный, на фотографии 18 увидеть разницу между ними (SPIDAN справа).

Одеваем малый хомут, потом пыльник (фото 19).

Далее, упорную шайбу с пластиковым кольцом (фото 20).

Берём новый шрус и выдавливаем в него смазку (фото 21 и 22). Остатки смазки добавляем в пыльник.

Накручиваем старую гайку на шрус и набиваем его на вал привода (фото 23).

Торцевыми кусачками обжимаем хомуты (фото 24).

Смазываем шлицевой хвостовик (фото 25) и сборку проводим в обратной последовательности.

Гайку ступицы используем новую (фото 26) и затягиваем её в два этапа. Первый с усилием 50 Нм, после дотягиваем гайку ещё на 45 градусов.

Skoda-UkrClub Форум

всеукраинский портал любителей Шкода в Украине

  • Главная страница портала Список форумовАвтомобили SkodaРемонт и эксплуатацияFabia
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Замена шруса на Фабии.

Lara » 14 май 2018, 16:17

SVI » 14 май 2018, 16:48

Нашел интересную статью по этому поводу.

Замена наружного шруса Skoda Fabia


Вообще эта статья планировалась к публикации с названием “Замена пыльника наружного шруса на Skoda Fabia”. Так изначально менять шрус целиком никто не собирался. Порванный пыльник на наружном шрусе был замечен сразу (техосмотр авто проходит регулярно ). Так же быстро был куплен новый пыльник. Но, вот работа по замене почему-то всё время переносилась с завтра на после завтра, а потом на выходные. Так, примерно месяц и прокатался. И ясень пень, шрус захрустел и затрещал. Стало ясно, что придётся менять не только пыльник, но и сам шрус, и название статьи))). Но, не беда, так как процесс замены пыльника такой же, как и при замене шруса целиком. Только в первом случае, снятый шрус пришлось бы промывать и чистить, а вот во втором варианте, этого делать уже не надо. Главное отличие здесь – это цена вопроса! Но, что поделаешь, винить некого, кроме себя. Эх ((( Далее, по существу.

SVI » 14 май 2018, 16:49

Запчасти. Для тех, кто вовремя заметил проблему и сразу решил её устранить – каталожный номер пыльника наружного шруса Шкоды Фабии по SPIDAN – 21588 (качественный пыльник с хорошей комплектацией и внешне очень похож на стоковый пыльник, фото 1). Для тех, кто, как и я, не смогли найти время для замены пыльника и в один прекрасный момент услышали хруст шруса – каталожный номер наружного шруса Шкоды Фабии по RUVILLE – 77800S (качественно и недорого, фото 2). Если финансы позволяют, то можно приобрести наружный шрус от SKF – VKJA 5264 или GKN-Spidan – 21586.

SVI » 14 май 2018, 16:50

Инструмент для замены наружного шруса на Шкоде Фабии: домкрат, баллонный ключ, молоток, наставка из мягкого металла, накидные и торцовые ключи на 16, 17, 18, 19, полотно или ножовка по металлу, бокорезы и обязательно торцевые кусачки (для обжимки хомутов шруса, простые бокорезы для этой цели не годятся). Так как гайка на приводе используется не стандартная (12-гранная), то придётся обзавестись торцевой 12-гранной головкой на 36 (фото 3). Плюс, к этой головке придётся покупать переходник с ½ на ¾ (фото 4). Если у Вас есть инструмент с квадратом под ¾, то тогда переходник не нужен. И последние 2-а, необязательных пункта – лишняя пара рук и смотровая яма (подъёмник) необязательные, потому что можно и без них сделать дело, только работать будет нет так удобно.

Читайте также:  Гасители колебаний

SVI » 14 май 2018, 16:52

Фотоотчёт по замене наружного шруса на автомобиле Skoda Fabia 1.2:

Устанавливаем авто на ровную площадку. Под задние колеса устанавливаем “башмаки”.

Отпускаем колесные болты.

Пока автомобиль стоит на земле, откручиваем гайку привода

После этого домкратом поднимаем авто, откручиваем колесные болты полностью и снимаем колесо.

SVI » 14 май 2018, 16:54

Откручиваем гайку шарового пальца рулевого наконечника

Наносим молотком 2-3 удара по поворотному кулаку (фото 7) и тем самым распрессовываем палец (если молотка из мягкого металла нет, то бить желательно через наставку).

SVI » 14 май 2018, 16:55

Далее откручиваем три гайки крепежных болтов шаровой опоры (фото 8).

Отсоединяем шаровую опору от рычага (фото 9).

SVI » 14 май 2018, 17:01

Пробуем вытащить шлицевой хвостовик шруса со ступицы. Вероятно, что по-хорошему вытащить его не получится. Поэтому, снова берем в руки наставку и молоток, и выбиваем хвостовик (фото 10). Бьем аккуратно и уверено, проливаем WD-40.

И Ваши старания обязательно принесут результат (фото 11).

SVI » 14 май 2018, 17:02

Дальше, приступаем к замене шруса без снятия привода с автомобиля. Сейчас объясню почему без снятия. Если снимать привод полностью, то придётся откручивать шесть крепёжных болтов внутреннего шруса к коробке передач. Это уже дополнительная работа, которой можно избежать. Плюс, по правилам, шесть открученных болтов к повторной установке не пригодны. И необходимо покупать новые, а это дополнительные траты. Если поставить старые болты, то есть большая вероятность, что они не будут держать затяжку и внутренний шрус отвалится от кпп. А это уже серьезная проблема! Вот поэтому давайте всё сделаем без снятия привода, тем более, что это не сложно.

Используя кусачки и ножовку по металлу удаляем хомуты (фото 12 и 13).

SVI » 14 май 2018, 17:46

Пыльник нам не нужен (фото 14).

Тряпкой протираем шрус, очищая его от грязи и старой смазки.

Теперь хорошо видно куда наносить удары (фото 15).

Далее, просим помощника придерживать вал привода (это необходимо делать для того, чтобы не разбить внутренний шрус) в тот момент, когда Вы будете работать молотком (фото 16). Можно сбить наружный шрус и без помощника, не так удобно и Вам придётся проявить определённую ловкость и пластичность, но сделать это реально.

New&Pomos

Замена наружного шруса skoda fabia — фотоотчёт

Замена ШРУСов. Отчет + фото

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Модераторы:_DM_, Dunkan, Модераторы конференции

Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11

Замена ШРУСов. Отчет + фото

Zavol » Вс, 31 окт 2010, 23:36

Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)

Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз

Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.

Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место

достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:

1 — пружинная шайба, 2 — дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Остатки смазки закладываем под чехол
&l
t;img src=»/wp-content/uploads/2018/12/zamena-naruzhnogo-shrusa-skoda-fabia-fotootchjot_18.jpg»>
надеваем пыльник и закрепляем его хомутами

Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)

Доказательство того, что немецкое качество — лучшее:

Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще “как новый”.
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне


надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы

и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа

Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать

Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.

На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).
Если есть какие вопросы — готов ответить.

P.S. еще заметил небольшой люфт в правом рулевом наконечнике и выяснил от куда посторонние удары спереди слева при добавлении-сбросе газа — задний сайлент-блок левого рычага. На очереди замена всех сайлентов (задние скорее всего поставлю от AUDI TT), рулевых наконечников и за одно шаровых опор.
По этому вопрос: каких производителей вышеперечисленного предпочесть с учетом того, что на ремонт потрачено и так много средств и хочется что-то по лучше из бюджетного.

Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.

Вернуться к началу

Re: Замена ШРУСов. Отчет + фото

карп1 » Пн, 01 ноя 2010, 17:55

Вернуться к началу

Re: Замена ШРУСов. Отчет + фото

Zavol » Вт, 02 ноя 2010, 8:29

карп1 писал(а): Особенно понравилось использование тисков и снятие полностью привода

В далеких девяностых, когда был студентом и имел ВАЗ-2109 и не имел опыта общения с передним приводом, решил сам поменять пыльник на одном из ШРУСов. Как это делать — не знал и попроб
ывал поменять этот самый пыльник не снимая привода. Ох и замудохался я тогда из ямы собирать эти шарики обратно в обойму. С тех пор любые операции со ШРУСами только со снятием привода. На этой машине мне кажется сделать это легче чам на том же самом ВАЗе: не нужно сливать масло из КПП, нет необходимости откручивать шаровую, рулевой наконечник и т.д.

Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.

Вернуться к началу

Re: Замена ШРУСов. Отчет + фото

Слаука » Ср, 03 ноя 2010, 7:26

На счет старения смазки задумался. Это получается, лучше иногда разбирать все и закладывать новую смазку? Окупится бОльшим сроком работы.

Вернуться к началу

Re: Замена ШРУСов. Отчет + фото

Zavol » Ср, 03 ноя 2010, 9:57

Слаука писал(а): На счет старения смазки задумался. Это получается, лучше иногда разбирать все и закладывать новую смазку? Окупится бОльшим сроком работы.

Не уверен.
С левой стороны смазка и пыльники были еще “родные”. Смазка превратилась в подобие желе: не пластичная, не липнущая каша.
На внешних обоймах обоих шрусов на половине канавок (по которым катаются шарики) имелись такие задиры как на фото (фото не мои а взяты мной для примера с Яндекса)


На других канавках внешних обойм, на внутренних обоймах отсутствовали видимые следы износа.

С правой стороны смазка менялась предыдущим хозяином (не знаю на каком пробеге). Таких рытвин не было, зато на наружних обоймах обоих ШРУСов в каждой канавке имелись поперечные бороздки (наполированые до зеркала) от работы шариков и внутренние обоймы в некоторых местах имели небольшие следы износа. Конечно на таких ШРУСах еще можно было поездить, но думаю в ближайшем будущем они бы тоже захрустели и попросились бы на замену.
P.S. Если есть необходимость, постараюсь после праздников зафотать следы износа.

Читайте также:  Для чего автолюбители устанавливают номерной знак сбоку?

Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.

Вернуться к началу

Re: Замена ШРУСов. Отчет + фото

The Serega » Пн, 08 ноя 2010, 22:36

Внешние ШРУСЫ легко меняются и без полного снятия привода.Я лично использовал для этого съемник ШРУСов от ВАЗ,немного расточив его болгаркой.(писал когда-то отчет)

По теме: как я понял ШРУсы ваши превратились в хлам за 190 тыщ пробега? Маловато как-то. Даже на ТАЗах у меня больше 200 тыс. ходили легко,при условии своевременной замены пыльника- они начинали трескаться после 6-7 лет эксплуатации.. Хотя может вы не первый хозяин и просто пробег отмотан?

Вернуться к началу

Вернуться к началу

Re: Замена ШРУСов.
Отчет + фото

batek » Вт, 09 ноя 2010, 0:04

Отличный отчёт. Мне тоже предстоит замена левого привода. Хочу узнать какая смазка при креплении привода к КПП? И есть ли там прокладки?

Вернуться к началу

Re: Замена ШРУСов. Отчет + фото

Zavol » Вт, 09 ноя 2010, 9:19

The Serega писал(а): Внешние ШРУСЫ легко меняются и без полного снятия привода.Я лично использовал для этого съемник ШРУСов от ВАЗ,немного расточив его болгаркой.(писал когда-то отчет)

Внешний ШРУС можно менять и таким образом, но я бы не стал так делать по следующим причинам:
1. Открутить шесть болтов внутреннего ШРУСа не очень сложно.
2. При установке нового ШРУСа внутрь может насыпаться некоторое количество пыли и песка из колесной арки, что негативно скажется на долговечности ШРУСа,
3. Т.к. у меня яма не очень глубокая, то работать в ней не очень комфортно: верстак предпочтительней.
4. При снятии привода полностью, есть возможность посмотреть заодно и состояние внутреннего ШРУСа (в случае чего поменять смазку, пыльник и т.д.).

The Serega писал(а): как я понял ШРУсы ваши превратились в хлам за 190 тыщ пробега? Маловато как-то. Даже на ТАЗах у меня больше 200 тыс. ходили легко,при условии своевременной замены пыльника- они начинали трескаться после 6-7 лет эксплуатации.. Хотя может вы не первый хозяин и просто пробег отмотан?

Полностью согласен, что 190 ткм (хозяин я действительно не первый, но по некоторым косвенным признакам похож на правду) — это не пробег для ШРУСов. Здесь скорее враг — 13 лет эксплуатации (состояние смазки).
На одном из фото запечатлен пыльник с логотипами VW/AUDI (три пыльника точно родные, один не помню). За 13 лет с ними ничего не случилось: ни одного надрыва, трещинки и т.д., свойственных резиновым изделиям отечественного производства. На предыдущих ВАЗах пыльники (а заодно и смазку) на всех ШРУСах менял с переодичностью раз в 3-4 года: элементарно покрывались трещинками и начинали “потеть” смазкой (вне зависимости от производителя). Думаю из-за этого ШРУСы и ходили более 250 ткм.

Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.

Skoda Fabia manual

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир типа Бирфильд или внутренний шарнир типа Лебро практически нет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь приведет детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира типа Трипод как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи.
Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порвался.
Вам потребуются: отвёртка с плоским лезвием, бокорезы, съёмник стопорных колец, бородок, молоток.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. Снятие и установка приводов передних колес).
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир типа Лебро…

…или Трипод должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир; – защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы; – вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.

3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок большого хомута крепления наружного чехла шарнира…

4. …и снимите хомут.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

Для облегчения снятия хомут можно распилить ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны – не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Разборка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите стопорное кольцо с вала, выведя его отвёрткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления наружного чехла шарнира…

10. …и снимите хомут.

11. Снимите упорную шайбу.

12. Снимите защитный чехол.
13. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.


Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

14. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол – остальную смазку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не уменьшайте и не увеличивайте рекомендованное количество смазки в шарнире.

15. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла или с помощью резинового молотка до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом, установленным на валу привода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Существуют некоторые правила при обжатии хомутов.

Так выглядит новый, необжатый хомут.

Критерием правильного обжатия хомута является зазор А. Он должен быть 2,4–2,8 мм.
Если зазор больше, «дожмите» хомут до нормы; если меньше, замените хомут.

16. Для замены внутреннего шарнира типа Лебро привода автомобилей с механической коробкой передач отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок малого хомута крепления внутреннего чехла шарнира…

17. …и снимите хомут с вала привода.

18. Сбейте с корпуса шарнира обойму защитного чехла…

19. …и сдвиньте чехол по валу привода.

20. Снимите стопорное кольцо.
ПРИМЕЧАНИЕ.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

21. Сбейте молотком обойму шарнира…

22. …и снимите внутренний шарнир со шлицев вала.

23. Снимите упорную шайбу.

24. Снимите с вала защитный чехол.
25. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.
26. Перед установкой нового внутреннего шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол – остальную смазку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не уменьшайте и не увеличивайте рекомендованное количество смазки в шарнире.
27. Установите чехол внутреннего шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла или с помощью резинового молотка. Установите стопорное кольцо.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.

Существуют некоторые правила при обжатии хомутов крепления чехлов шарниров.
Так выглядит новый, необжатый хомут.

Критерием правильного обжатия хомута является зазор А. Он должен быть 2,4–2,8 мм.
Если зазор больше, «дожмите» хомут до нормы; если меньше, замените хомут.

28. Для разборки и замены внутреннего шарнира типа Трипод привода автомобиля с автоматической коробкой передач снимите хомут крепления чехла шарнира к его корпусу, для чего отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок хомута.

29. Аналогично снимите хомут крепления чехла внутреннего шарнира к валу.

30. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

31. Снимите стопорное кольцо ступицы шарнира, разжав его съёмником стопорных колец и выведя кольцо из проточки вала.

32. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

33. …а с вала защитный чехол.
34. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
35. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
36. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте её стопорным кольцом. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку вала.
37. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г.
Причем в шарнир заложите 40 г, а в чехол – остальную смазку.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
38. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
39. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
На хомуты нанесены маркировка и их диаметры. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого – 41,7 мм.

Ссылка на основную публикацию